Состав системы охлаждения ВАЗ 2110 и методы устранения неисправностей

Без системы охлаждения невозможно функционирование двигателя внутреннего сгорания. СОД служит для быстрого прогрева мотора до оптимальной температуры и отводит излишки тепла, не допуская перегрева силовой установки. На ВАЗ 2110 устанавливается стандартная СОД. Она отличается надёжностью, но если поломки случаются, с ремонтом или заменой затягивать нельзя. В противном случае неисправная система грозит быстрым износом деталей двигателя вплоть до его выхода из строя.

Система охлаждения

Устройство и принцип работы СОД ВАЗ 2110

Схема системы отвода тепла, устанавливаемая на ВАЗ 2110, классическая для инжектора. В состав входят радиатор основной, отопитель, водяной насос, термостат, расширительный бачок, вентилятор принудительного охлаждения, датчик замера температуры, ЭБУ и несколько соединительных патрубков.

Радиатор

Радиатор на ВАЗ 2110 применяется в системе только во время движения антифриза по большому конуру – проходя через него, рабочая жидкость охлаждается. Обычно это алюминиевый корпус с трубками внутри и пластинами снаружи, также их называют сотами. Оснащается двумя пластиковыми бачками, разделенными стенками, через которые движется тосол. Когда открывается большой круг, ОЖ заходит в радиатор через верхний отвод, а выходом служит нижний.

Расширительный бачок

Изготавливается из термостойкого пластика, предназначается для залива ОЖ и контроля ее уровня. На стенке имеются метки «минимум» и «максимум», в нормальном состоянии уровень должен быть на средней отметке. Бачок имеет два патрубка, один из них служит для отвода пара от основного радиатора, другой – излишков тепла от радиатора печки.

На расширительный бачок у ВАЗ 2110 устанавливается специальная клапанная крышка, которая отвечает за герметичность всей системы. Конструктивно состоит из впускного и выпускного клапанов.

По мере нагрева антифриза в СОД повышается давление, излишки которого стравливаются через клапан выпуска. При остывании двигателя давление снижается, и воздух запускается через впускной клапан.

Термостат

Термостат по своему назначению является перепускным механизмом, он перераспределяет поток тосола с малого на большой круг циркуляции. Когда запускается холодный мотор, жидкость начинает двигаться по малому контуру, не попадая в радиатор – по рубашке блока цилиндров, радиатору отопителя и подогреву дроссельного узла. При достижении температуры 87-90 градусов клапан термостата приоткрывается. Когда температура достигает 102 градусов, клапан открывается полностью, пропуская поток антифриза через радиатор перед двигателем.

Водяной насос

Циркуляция жидкости обеспечивается водяным насосом. Он имеет единый привод с механизмом ГРМ. Частой причиной обрыва ремня газораспределительного механизма является заклинившая помпа. Корпус чаще всего алюминиевый. На одном конце жёстко зафиксирован приводной зубчатый шкив, а на другом – пластиковая или алюминиевая крыльчатка.

На ВАЗ 2110 устанавливались разные двигатели – обладатели легендарного 124-го мотора могут не беспокоиться о встрече клапанов с поршнями при обрыве ремня ГРМ, этого не произойдет. Другая ситуация у владельцев моторов 21120 – у них клапана гнет. Остаётся посоветовать почаще следить за состоянием помпы и при выявлении неисправностей незамедлительно проводить замену, так как деталь неремонтопригодная.

Вентилятор радиатора

Регулятором температуры охлаждающей жидкости служит не только радиатор и термостат, но и электровентилятор. Он имеет 4 лопасти из пластика и электродвигатель. Когда температура рабочей жидкости достигает 110 градусов, датчик включения вентилятора на ВАЗ 2110 посылает сигнал на электронный блок управления двигателем, который передает показания на реле – электроцепь замыкается, и включается электровентилятор. Он будет обдувать радиатор до тех пор, пока температура не опустится до 90-95 градусов.

Датчик ОЖ и радиатор печки

Датчик охлаждающей жидкости предназначен для контроля за изменениями температуры антифриза в двигателе. Находится он на блоке цилиндров и передаёт показания на ЭБУ. Не путайте его с датчиком температуры, который подает сигнал на панель приборов. Радиатор печки служит для обогрева салона теплым воздухом. Он интегрирован в систему охлаждения с помощью соединительных шлангов. Через него циркулирует антифриз непрерывно, так как он включен в малый круг циркуляции. Дроссельный узел имеет два патрубка: один служит для отвода излишков рабочей жидкости, а через другой подводится антифриз. Во втором патрубке также находится датчик, контролирующий температуру и уровень охлаждающей жидкости.

В более поздних моделях ВАЗ 2110 датчик вмонтирован в алюминиевый корпус дроссельного узла, а ёмкость расширительного бачка стала существенно больше.

Проверяем контроллер печки ВАЗ 2110

Признаки неисправности отопителя долго объяснять не нужно — в салоне холодно, воздух не прогревается до желаемой температуры. Это безобразие может сопровождаться отсутствием реакции на вращение левой ручки управления печкой, отвечающей за температуру воздуха.

Вкратце о том, как работает отопитель ВАЗ 2110

Печка десятого семейства работает под управлением электронного блока контроля температуры. Это означает, что механические комплектующие в составе системы сведены к минимуму.

Принципиальная схема управления климатом в салоне ВАЗ 2110-2112.

Как и любая электронно-управляемая система, печка ВАЗ 2110 состоит из датчика, блока управления и исполнительного механизма:

1. Датчик температуры салона установлен под обшивкой потолка. Он отслеживает температуру в машине и подает электрический импульс соответствующего потенциала на блок управления.
2. Электронный блок управления получает импульс, сопоставляет эти данные с установленными водителем на левой крутилке. После этого блок подает сигнал на исполнительный механизм.
3. В роли исполнительного механизма выступает мотор-редуктор привода заслонки печки. При необходимости он проворачивает заслонку, дозируя теплый воздух. Как только температура в салоне достигнет желаемого предела, моторчик прикрывает заслонку, уменьшая подачу горячего воздуха. Когда салон остывает, все происходит с точностью до наоборот — заслонка открывается, увеличивая количество поступающего тепла.

Основные элементы системы управления отоплением ВАЗ 2110-2112.

Мотор-редуктор привода заслонки одного из новых образцов.

Как самому проверить контроллер отопителя ВАЗ 2110

Перед тем как разбирать печку или открывать доступ к ее узлам, проверим, реагирует ли заслонка на команды контроллера. Сделать это просто — снимаем панель дефлектора (она держится на обычных защелках), включаем зажигание и устанавливаем регулятор температуры (левый регулятор) сначала в крайнее левое положение, потом в крайнее правое.

Контролируем положение заслонки отопителя со снятым дефлектором.

Если этого не происходит, проверяем контроллер следующим образом:

1. Вынимаем контроллер из консоли при выключенном зажигании. Нам пригодится контрольная лампа или пробник. Один конец, положительный контакт пробника или лампы, устанавливаем на контакт 3 колодки Х2 (черный провод). Второй контакт лампы ставим на контакт 6, он находится сразу под третьим контактом (голубой провод).
2. Включаем зажигание. Напряжение на контрольную лампу должно поступить, лампа обязана загореться. Это говорит о том, что контроллер получает питание. Если лампа не загорается, ищем либо обрыв в цепи питания контроллера, либо готовимся к замене блока управления. При этом учитываем, что напряжение аккумулятора должно быть не менее 12-12,5 В.
3. Отключаем контрольную лампу и большую контактную колодку Х1.
4. Для дальнейшей проверки нам понадобится два провода с клеммами и мультиметр. Устанавливаем провода на контакт 2 (первый справа в верхнем ряду), подключаем провод к плюсовому щупу мультиметра, и контакт 8 (четвертый справа в верхнем ряду). Этот проводник подключаем к минусовому щупу мультиметра.
5. Включаем зажигание, мультиметр устанавливаем в режим измерения напряжения в пределах 20 В. Регулятор ставим в центральное положение. На дисплее мультиметра может появиться незначительный потенциал в пределах 0,05-0,07В.
6. Переводим регулятор температуры в крайнее правое положение, на максимальный обогрев. Мультиметр должен в этом случае показать напряжение в пределах 10-11 В. Напряжение будет удерживаться на протяжении 10-15 секунд, после чего показания прибора будут стремиться к нулю.
7. Переводим регулятор температуры в крайнее левое положение, на минимальный обогрев. Напряжение на дисплее мультиметра покажет тех же 10-11 В, но со знаком «минус».

Если контроллер прошел проверку удачно, претензии к нему отпадают. В противном случае ему светит замена.

Принцип работы СОД

Система охлаждения замкнута и работает всегда, никаких настроек не требуется. Антифриз заливается в расширительный бачок. Чаще всего в качестве охлаждающей жидкости используется тосол или другая ОЖ. Это раствор воды с этиленгликолем, благодаря которому жидкость не замерзает при отрицательных температурах. В системе охлаждения 10-ого семейства используется около 8 литров ОЖ, при необходимости ее нужно доливать. После достижения пробега в 75 000 км рекомендуется промывать систему и менять ОЖ. Принцип работы СОД условно можно разделить на несколько стадий:

1. Циркуляция рабочей жидкости осуществляется благодаря центробежному насосу (помпе). Он интегрирован в блок цилиндров и приводится в действие ремнем привода ГРМ.
2. Циркулируя по рубашке блока цилиндров, антифриз начинает греться от раскаленных в результате работы ДВС деталей. В это время расположенный тут же датчик измеряет температуру охлаждающей жидкости, которая движется только по малому контуру. Когда тосол нагревается до 90 градусов, клапан термостата приоткрывается, пропуская жидкость циркулировать по большому контуру. Это значит, что ОЖ начинает проходить через основной радиатор, где охлаждается и возвращается в систему – так происходит теплоотвод. Малый и большой контуры работают параллельно. После повышения температуры до 102 градусов циркуляция осуществляется только по большому кругу.

Жидкость в радиаторе охлаждается за счёт встречного потока воздуха во время движения автомобиля, но так происходит не всегда. Например, в пробках нет возможности охладить ОЖ потоком воздуха навстречу. В этом случае при нагреве тосола более 102 градусов датчик температуры отслеживает превышение рабочих значений и передает информацию контроллеру, который посылает сигнал на реле электровентилятора для запуска принудительного охлаждения.

Нагреваясь, жидкость увеличивается в объеме. Лишний антифриз возвращается через пароотводящий патрубок в расширительный бачок, а после остывания подается в систему.

Сварочные работы

Сварка потребуется и для замены пола целиком, и при ремонте, когда вырезается прогнившая часть днища и приваривается заплата. Железо для заплаты вырезается заранее, размер латки должен быть на 2 см больше дыры по периметру. Есть вариант воспользоваться вместо заплаты оригинальной частью днища, которая продается отдельно.

Замена элементов днища автомобиля

После того как салон автомобиля освобожден, проводят полный осмотр днища. В некоторых случаях можно ограничиться частичной заменой — проварить только коррозионные участки. Гниение пола начинается с порогов авто, эти элементы осматриваются в первую очередь. Замена кузова также начинается с переустановки порогов.

Днище ВАЗ 2110 состоит из главных элементов:

• опорная площадка;
• панели днища;
• надставка порога;
• усилитель лонжеронов;
• поперечины;
• соединители.

Необходимо проверить состояние панелей под ногами водителя, усилитель лонжеронов, поддомкратники или опорные площадки. Если в целом состояние днища удовлетворительное, можно ограничиться установкой заплаты на поврежденное место или заменой элемента днища из ремкомплекта:

1. Дрелью сверлятся места точечной сварки, которыми элемент установлен на конструкцию.
2. Элемент вырезается болгаркой.
3. Вырезается заплата из металла.
4. Днище шлифуется, варится заплата.
5. Болгаркой срезаются сварочные швы, чистятся.
6. Элемент грунтуется, шлифуется, обрабатывается антикором.

Оценить состояние кузова можно на яме, простучав с внешней стороны днище молотком, поддевая шилом слой старого антикора.

Замена днища целиком

В 90 % случаев водители не могут использовать частичную срезку элементов пола. Несущие узлы панели, например усилители, могут сгнить через 3 года при неправильном уходе. Большие сквозные дыры — это причина необходимо менять днище 2110 целиком.

Перед таким типом работ необходимо полностью демонтировать выхлопную систему авто.

Замена дна цельной панелью проводится одновременно с заменой порогов, причем пороги устанавливаются первыми. При замене цельного пола на заводской ремкомплект необходимо устанавливать кронштейн под торос ручника и шпильки, которых нет в детали:

1. Дрелью просверлить места точечной сварки.
2. Зубилом или болгаркой вырезать днище.
3. Завести новый элемент снизу, переварить, прихватывая с шагом 3-4 см.
4. Зачистить сварочные швы болгаркой.

Неисправности системы охлаждения и способы их устранения

Неполадок системы охлаждения может быть достаточно много. Связано это в большинстве случаев не столько с надёжностью СОД, сколько с низким качеством комплектующих. Типичные неисправности бывают следующие:

• низкий уровень ОЖ в бачке из-за нарушенной герметичности соединений шлангов, повреждения бачка;
• отсутствие давления в системе, вызванное вышедшим из строя водяным насосом;
• перегрев жидкости из-за неработающего в нормальном режиме электровентилятора – неисправны электровентилятор, реле, датчик температуры;
• выход из строя термостата – определить эту неисправность можно по двум признакам: либо ОЖ циркулирует только по большому кругу, либо только по малому, в результате двигатель не нагревается или перегревается.

Рекомендуется регулярно пользоваться режимом самодиагностики для своевременного выявления отклонений в температурном режиме и следить за уровнем охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Утечка антифриза

Сначала следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке. Если он низкий, нужно осмотреть подкапотное пространство на предмет наличия подтёков. Обычно причина их появления в слабом соединении хомутов, повреждении радиатора или радиатора печки. Во всех случаях потребуется замена элементов.

Циркуляция тосола в системе

Чтобы проверить наличие давления в системе, следует открыть крышку расширительного бачка и посмотреть, как внутрь поступает тосол. Плохая циркуляция может стать следствием загрязнения СОД, в этом случае потребуется ее промывка. Другая причина заключается в выходе из строя помпы, но в этом случае гарантированно будет оборван ремень ГРМ, и последует дорогостоящий ремонт загнутых клапанов.

Двигатель перегревается

Причиной в большинстве случаев становится неисправный термостат. Для проверки нужно потрогать рукой нижний и верхний патрубки радиатора. Если верхний при рабочей температуре двигателя будет горячий, а нижний остаётся холодным, значит, термостат заклинил в закрытом положении.

Если он заклинит в открытом виде, двигатель будет долго прогреваться. Летом это не страшно, а зимой принесет массу неудобств. В обоих случаях термостат подлежит замене. Двигатель может перегреваться, если в системе есть воздушная пробка, или не работает электровентилятор. Также надо проверить радиатор – возможно, его соты забиты грязью.

Замена водяного насоса

Для удобства лучше снять и убрать в сторону адсорбер, не отсоединяя шлангов. Пластиковая накладка сверху на двигателе и защитный кожух привода ГРМ тоже нужно снять. Дальнейший алгоритм действий такой:

1. Домкратом приподнять правую переднюю сторону, тем самым вывесить колесо, в дальнейшем это понадобится для установки меток.
2. Колесо нужно снять, открутить гайку крепления шкива коленчатого вала и снять шкив.
3. Ослабить гайки крепления роликов-натяжителей и снять ремень привода газораспределительного механизма.
4. Вставить подходящий деревянный брусок между шестернями распредвалов, предотвратив их прокручивание.
5. Открутить три крепежных болта, фиксирующих помпу, и снять насос.

Новая помпа устанавливается в обратном порядке, рекомендуется нанести на места соприкосновения с блоком небольшой слой силиконового герметика.

После завершения работы нужно долить охлаждающую жидкость и проверить работоспособность системы.

Замена радиатора

Следует сначала слить антифриз из системы, открутив сливную пробку в нижней части радиатора, предварительно подставив подходящую ёмкость. Далее нужно слить охлаждающую жидкость с рубашки блока. Дальнейшая работа проводится следующим образом:

1. Снятие фишки проводов и отключение электровентилятора.
2. Открутить два болта с левой стороны.
3. Открутить две гайки сверху и болт внизу.
4. Теперь можно снять радиатор вместе с электровентилятором, отсоединив предварительно нижний и верхний патрубок.

Новый радиатор устанавливается в обратной последовательности, рекомендуется поменять охлаждающую жидкость.

Замена термостата

Перед заменой термостата следует слить охлаждающую жидкость из радиатора и из блока цилиндров. Теперь нужно ослабить хомуты патрубков, подходящих к термостату и демонтировать его. Новое устройство устанавливается в обратной последовательности, рекомендуется заменить и хомуты.

Все эти работы, а также замена соединительных шлангов или радиатора отопителя могут осуществляться в гаражных условиях. Для этого не обязательно обращаться в автосервис. Замена помпы стоит не менее 800 рублей, термостата – 400-500, радиатора – 300-400. Суммы не такие большие, но и работа несложная. Делать своими руками или воспользоваться услугой СТО – каждый выбирает для себя сам.

Замена термостата

Перед тем как выполнять ремонт, необходимо проверить термостат. Удобнее всего проверять его прямо на автомобиле. После пуска мотора нужно потрогать нижний шланг, идущий от охлаждающего радиатора. Он должен быть некоторое время холодным, а за тем быстро прогреться – это говорит о том, что жидкость циркулирует и в малом, и в большом круге.

Схема замены термостата следующая:

Термостат расположен возле расширительного бачка – от него идут патрубки. Перед демонтажем агрегата необходимо слить антифриз из системы; Далее нужно ослабить хомуты отводящего шланга печки;

Ремонт, закончен, установка нового устройства осуществляет в обратной последовательности.

Промывка системы охлаждения

В современных автомобилях в качестве охлаждающей жидкости используется антифриз или тосол. ОЖ рано или поздно начинает выкипать, а значит, в бачке снижается ее уровень. Раньше автолюбители доливали в систему дистиллированную воду, сейчас – антифриз той же марки. Охлаждающая жидкость отводит тепло от мотора и, проходя через радиатор, охлаждается для дальнейшей циркуляции. Тосол частично смазывает элементы и узлы системы охлаждения, защищая их от коррозии.

При значительном пробеге (более 75 000 км) без замены ОЖ она практически теряет все свои свойства, постепенно темнеет, изменяется ее запах. Такие симптомы свидетельствуют и о загрязнении СОД. В любом случае потребуется замена антифриза с предварительной промывкой. Если этого не сделать, свежая жидкость быстро загрязнится, и придется повторить процедуру.

Чистка или промывка системы охлаждения состоит из двух основных этапов. Сначала нужно снять радиатор и вручную очистить его соты в виде решетки от грязи и насекомых. Лучшим для этого инструментом будет автомобильная мойка высокого давления – направленная струя быстро выбьет из сот всю грязь. При этом чтобы не повредить мягкие алюминиевые пластины, нужно обрабатывать радиатор с расстояния не менее одного метра.

На следующем этапе можно приступить к промывке системы. Так не только очищают СОД от грязи, но и удаляют ржавчину и накипь (особенно, если использовалась вода). Промывание понадобится и после решения некоторых проблем с двигателем, когда в систему охлаждения попадают моторное масло и газы из камер сгорания, что также оказывает негативное воздействие на СОД. Для очистки используются специальные средства или обычная дистиллированная вода.

Перед началом процедуры следует слить весь старый антифриз с радиатора и с блока цилиндров. Чтобы ускорить процесс, открутите крышку расширительного бачка. При этом двигатель должен быть остывшим. Промывка проводится в несколько простых шагов:

1. Закрутить все сливные пробки и залить в расширительный бачок дистиллированную воду или специальный раствор для промывки.
2. Запустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу 15-20 минут, пока температура не поднимется до рабочих значений вплоть до запуска принудительного охлаждения электровентилятором. Во время работы двигателя отопитель должен работать на обогрев с максимальными оборотами.

Если температура поднимается слишком быстро, или есть другие отклонения, это может свидетельствовать о наличии воздуха в системе. В этом случае нужно избавиться от воздушной пробки любым доступным способом. Потом можно заглушить двигатель и дать ему остыть, затем слить жидкость из системы.

При сильном загрязнении следует процедуру промывки повторить и продолжить до тех пор, пока не начнет сливаться чистая жидкость. После этого можно заливать антифриз.

Промываем СОД своими руками

Чтобы сделать это, нужно лишь произвести стандартную замену ОЖ. Однако вместо жидкости нужно налить в систему обычной воды. Если есть желание, то добавьте в воду присадки для промывания. Также можно воспользоваться специальным, предназначенным для промывки составом.

Затем нужно завести мотор и дать ему немного поработать. После воду необходимо слить. Вместе с водой вытечет и грязь. Эту процедуру необходимо повторять до тех пор, пока СОД полностью не очистится.

Чтобы промыть систему полностью, необходимо очистить радиатор и двигатель. Если хотите промыть радиатор, нужно начинать с очистки сот. Для этого подойдет обычная мойка высокого давления. Это эффективный способ, однако нужно все делать аккуратно.

Способы доработки СОД

Любой отечественный автомобиль не может считаться совершенством в техническом плане и ВАЗ 2110 – не исключение. Система охлаждения может работать лучше, если провести тюнинг:

1. Установка термостата на 6 отверстий – температура охлаждающей жидкости поддерживается на стабильном уровне.
2. Установить СОД от Лады Калина – антифриз будет прогреваться быстрее при отрицательных температурах, при этом давление снизится.
3. Установка более производительного водяного насоса или монтаж дополнительной помпы – повышается скорость циркуляции антифриза.
4. Замена электровентилятора на более мощный и не такой шумный – охлаждение проводится быстрее, можно отрегулировать запуск.
5. Установка альтернативной прошивки ЭБУ – позволяет включать в работу электровентилятор при более низкой температуре.

Также следует использовать только качественный и проверенный антифриз или тосол, от этого зависит работоспособность и надёжность работы СОД. Система охлаждения на ВАЗ 2110 может и не самая идеальная в техническом плане, но она простая и надёжная, проблемы с ней возникают не так часто. Если своевременно менять расходные материалы, следить за уровнем антифриза и проверять систему на наличие неисправностей, можно быть уверенным в долгом сроке эксплуатации. Все работы по ремонту и замене могут проводиться самостоятельно, это не сложно. Исключение составляет лишь замена помпы, так как придется иметь дело с приводом ГРМ.

Рекомендуем почитать:

• Современный глушитель на ВАЗ 2110
• Обслуживание и ремонт генератора ВАЗ 2110
• Ставим новые форсунки на ВАЗ 2110
• Тормозная жидкость в автомобиле ВАЗ 2110: замена
• Замена термостата ВАЗ 2110
• Памятка по замене сетки бензонасоса на ВАЗ 2110

Меры профилактики

Огромной части поломок можно избежать, если соответствующим образом относиться к собственному автомобилю. Да, никто не исключает непредвиденных ситуаций, однако простые меры профилактики обязательно должны стать для вас нормой обращения с машиной:

• Проверяйте постоянно показатель уровня жидкости охлаждения в бачке, при необходимости доливайте;
• Для своего ВАЗ 2110 не поскупитесь на качественную охлаждающую жидкость;
• Не применяйте простую воду в качестве охладителя, поскольку она обладает меньшей температурой кипения, способствует образованию накипи и коррозии внутри системы охлаждения;
• Всегда смотрите на показания датчика температуры ОЖ, расположенные в салоне. Избегайте ситуаций, когда стрелка переходит красную границу.

Очевидно, что СО — это важнейший узел в подкапотном пространстве, от эффективности работы которого зависит состояние, работоспособность двигателя и не только. Потому крайне важно бережно относиться к системе охлаждения, следить за ее состоянием, своевременно предпринимать действия по устранению возникающих неисправностей.