Как поменять тормозную жидкость на ваз 2110

Print this article Font size 16

Без хороших и надежных тормозов невозможно безопасное передвижение на автомобиле. Потому следить за состоянием этого узла — прямая обязанность каждого автовладельца. Выполнить замену тормозной жидкости на ВАЗ 2110 не сложно, но для этого следует пройти несколько этапов.

Макс и мин уровень ТЖ

Устройство

Автомобили серии «Лада Самара» получили гидравлический привод, который функционирует по двум контурам. Включение у этих контуров перекрестное – такая конструкция используется практически во всех машинах с передним приводом. Объяснить работу можно просто: в один контур входит одно заднее и одно переднее колесо с разных сторон. Тормозная система оснащена индикатором уровня рабочей жидкости, при этом водителю «помогает» нажимать на соответствующую педаль вакуумный усилитель.

В системе присутствует два основных узла:

Передние тормоза. Спереди установлены дисковые механизмы, работа которых осуществляет за счет суппортов с одним поршнем. Механизмы оснащены сигнализацией износа и вентиляцией.
Задние тормоза. Автомобиль ВАЗ 2110 получил стандартные барабанные механизмы, их основными элементами являются колодки. Эти элемент включаются в работу за счет гидравлических поршней.

Также стоит упомянуть главный тормозной цилиндр (ГТЦ) и вакуумный усилитель, которые образуют общий узел. Усилитель – это неразборная конструкция, поэтому при поломке его нужно полностью менять. В руководстве ВАЗ 2110 присутствует подробная схема, где указаны и перечислены все элементы тормозной системы. Из строя могут выйти практически все механизмы, но чаще всего владельцу «десятки» приходится ремонтировать задние механизмы. Также в руководстве по эксплуатации указана регулярность проверки состояния тормозных механизмов.

Замена трубок и заднего цилиндра

Проводятся демонтаж и последующая замена следующим образом:

ВАЗ 2110 необходимо поднять с помощью домкрата, а затем снять нужно колесо (то, под которым появляется смазка);

После ремонта необходимо восполнить запас тормозной жидкости.

Важно! Если дефект появился в одном колесе, то стоит проверить и второе, так как механизм работал с повышенными нагрузками.

Работаем самостоятельно

Существует возможность произвести все действия по избавлению тормозной системы ВАЗ-2110 от воздуха самому. Этот достаточно несложный метод тоже позволяет выполнить все поставленные задачи в одиночку:

крышка бачка с тормозной жидкостью заменяется на старую крышку от бачка сцепления с заранее проделанным в ней отверстием, в которое вставляется автомобильный сосок;
на компрессоре устанавливается давление в 1,5-2 атмосферы и подается на установленный сосок на крышке бачка;
второй шланг одевается на штуцер, через который прокачиваются тормоза, а его другой конец опускается в емкость (например, бутылку);
когда воздух прекратит выходить из шланга, штуцер можно закрывать.

Данная операция повторяется на всех колесах автомобиля. Стоит заметить, что в походных условиях компрессор можно заменить даже обычным велосипедным насосом, что будет несколько сложнее, чем работа с компрессором, но при должном старании также эффективно.

Воздух в тормозной системе после ремонта или замены жидкости делает тормоза «ватными». Чтобы выгнать воздух из тормозной системы традиционным методом потребуется помощник. В статье ответы на вопросы: какая схема прокачки тормозов, и можно ли прокачать систему одному?

Прокачка тормозов ВАЗ с помощником

Чтобы эффективно выгнать воздух из тормозной системы, следует помнить про последовательность. Например, чтобы прокачать тормоза ВАЗ 2110 стоит учитывать, что речь идет о диагональной схеме контуров, то есть поочередность прокачки должна быть диагональная: сначала правое заднее колесо, потом левое переднее, левое заднее и, наконец, правое переднее.

Порядок прокачки тормозов :

Долить тормозную жидкость до метки «MAX».
Если задние колеса вывешены, предварительно разблокируйте регулятор давления задних тормозных механизмов, для этого нужно вставить отвертку между пластиной и поршнем. После прокачки ее нужно вынуть.
Очистить от грязи клапан выпуска воздуха на тормозном механизме.
Снять защитный колпачок с клапана выпуска воздуха. Надеть резиновый шланг на головку клапана и погрузить конец шланга в чистый прозрачный сосуд, который частично заполнен тормозной жидкостью.
Помощник должен резко нажать на педаль тормоза 4–5 раз (с интервалом между нажатием 1–2с). Нажимая на педаль тормоза последний раз, оставляем ее нажатой.
Отвернуть клапан выпуска воздуха на 0,5–0,75 оборота. В вытекающей из шланга жидкости будут видны пузырьки воздуха. Когда жидкость перестанет течь из шланга, закрыть клапан выпуска воздуха, и отпустить педаль тормоза.
Контролируем уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости доливаем.
Повторять операцию (пункты 5-7) до тех пор, пока в вытекающей жидкости не прекратится выделение пузырьков.
Снять шланг, протереть штуцер клапана выпуска воздуха и надеть на него защитный колпачок.

Переходим к прокачке тормозных механизмов других колес.

Как прокачать правильно тормоза в одиночку

Потребуется устройство для прокачки тормозов (АЭРАТОР), цена которого 70р, либо изготовить его своими руками.

Для изготовления аэратора потребуется:

крышка от тормозного бачка для «классики» (черного цвета, без датчика), 10р.
автомобильный ниппель.
сверло или круглый напильник.

В крышке нужно просверлить отверстие около 14мм. Затем вставляем ниппель в натяг. Готово.

Чтобы прокачать тормоза одному. нужно:Соединить вентиль на бачке с вентилем колеса. Аналогичным образом поддомкрачиваем машину, и снимем колеса. Отворачиваем штуцер прокачки тормозов, а созданное давление воздуха будет выгонять всю тормозную жидкость. Воздуха одной шины хватит с запасом. По окончании работ шину нужно подкачать.

Кстати, воздух в бачок можно подавать любым удобным способом, например с помощью насоса для накачки шин, либо компрессором.

Особенности метода:

Давать в бачок давление более 1атм нежелательно.
Если будете использовать насос и очень герметичный переходник под ниппель, то давление может резко возрасти выше допустимого.

Поэтому, если используете запаску, то убедитесь, что избыточное давление будет поддерживаться хотя бы 3-4 минуты, а если используете насос, то чтобы за 2-3 минуты избыточное давление не превысило 1 атмосферу.

С крышки поплавка могут падать капли ТЖ.

После того, как задние колеса вывешены, необходимо осуществить разблокировку регулятора давления задних тормозных механизмов. Для этого потребуется установить отвертку в промежуток между поршнем и пластиной. По окончании работы, естественно, ее нужно будет убрать.
Проводим очистку клапана выпуска воздуха заднего правого тормозного механизма, удаляя с него грязь и пыль. Затем нужно открутить с клапана резиновый колпачок.
Установить на штуцер клапана резиновый шланг (хорошо, если он будет прозрачным, так как удастся контролировать состояние тормозной жидкости). Опустить конец шланга в подготовленную заранее чистую прозрачную емкость.

Помощник, находясь в салоне, должен давить на педаль тормоза с интервалом в 1-2 секунды 4-5 раз. Последний раз нужно зафиксировать педаль в нажатом положении.
Открутить выпускной воздушный клапан на 0,5-0,75 оборота. При этом из шланга польется использованная тормозная жидкость. В этот момент педаль нужно выжать до упора. После прекращения вытекания жидкости можно закрутить выпускной клапан.

При этом важно отслеживать уровень жидкости в бачке, так как нельзя допускать падения ниже минимальной отметки. В таком случае нужно долить новую ТЖ. Повторять эту процедуру до момента, когда из системы начнет вытекать чистая жидкость.

Аналогично заменяется тормозная жидкостьлевого переднего тормозного механизма, после чего проводится замена ТЖ во 2-м контуре. Сначала осуществляем замену ТЖ в левом заднем, а потом уже – в правом переднем.
Чтобы протестировать систему, нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. При этом должен чувствоваться плавный ход и несильное сопротивление педали при каждом нажатии. Если периодически педаль проваливается или западает, в тормозной системе много воздуха, она нуждается в прокачке.
После проведения замены тормозной жидкости нужно установить на место защитные колпачки.
Долить в бачок ТЖ, закрутить крышку.

Замена ТЖ

Первое, о чем вы должны подумать при замене тормозной жидкости — это собственная безопасность. Дело в том, что в состав гидравлического состава входят химические компоненты, обладающие высокой степенью токсичности. Если тормозуха попадет вам на кожу, химических ожогов будет не избежать.

Плюс жидкость представляет потенциальную опасность для проводки, поскольку она без особых проблем разъедает ее защитные кожухи. Если попадания на элементы авто избежать не удалось, сразу постарайтесь вытереть жидкость тряпками. Промывать водой нет необходимости. При ожогах кожи промойте водой и незамедлительно обратитесь в больницу.

Будем надеяться, что с вопросами вашей безопасности проблем не возникнет, и вы будете работать аккуратно. А для работы вам потребуется набор инструментов:

Гаечные ключи;
Шланг из прочной резины;
Любая прозрачная емкость объемом от 3 литров.

Что ж, теперь можно приступать непосредственно к процедуре замены тормозной жидкости на вашем ВАЗ 2110.

Открутите крышку бачка с тормозной жидкостью. Она располагается слева на отечественной «десятке».
Положите крышку на чистую ветошь, поскольку на ней могут находиться частички тормозной жидкости. Работайте обязательно в перчатках.
Слейте жидкость из гидроцилиндров, которые находятся позади. Это объясняется схемой распространения тормозной жидкости по автомобилю. Сначала подключаются передние колеса, потому если авто находится в нормальном положении, сливаться ТЖ с задних цилиндров не будет.
Для удобства домкратом поднимите задние колеса и отключите регулятор блокировки, то есть колдун в народе. Между поршнем колдуна и пластиной вставляют отвертку, которая не позволит элементу перемещаться.
Очистите всю грязь, которая скопилась на клапанах гидроцилиндров сзади, и с одного из них демонтируйте колпачок. Он выполнен из резины.
Так вы освободите штуцер, на который насаживают заготовленный заранее шланг. Рекомендуется брать шланг из прозрачной резины, поскольку это позволит следить за сливом жидкости.
Другой конец шланга помещается в также прозрачную емкость.
Предусмотрите наличие помощника у вас в гараже, который будет выполнять прокачку, пока вы держите емкость для слива тормозной жидкости.
Прокачка выполняется путем резких нажимов на педаль тормоза. Педаль следует выжать до упора около 6 раз подряд. После 6 нажимания педаль упирается в пол и удерживается.
Теперь на пол оборота открутите воздушный клапан цилиндра. За счет этого жидкость начнет выдавливаться из емкости и поступать в тару по шлангу.
Как только весь контур очистится от тормозной жидкости, педаль тормоза сама упадет в нижнее положение.
Ждите, пока жидкость полностью вытечет, после чего выпускной клапан обязательно закрутите.
Аналогичный процесс повторяется на втором заднем колесе, после чего выполняется откачка с передних колес.
Процедура слива гидравлического раствора с передних колес аналогична работе с задними колесами. Параллельно проверьте состояние гидроцилиндров. Возможно, им потребуется ремонт.
Определить исправность гидроцилиндра не сложно. Если рабочий ход штока идет плавно, не наблюдается передергиваний и резких скачков, тогда все работает хорошо, замена не нужна.
Если же проблемы с гидроцилиндром имеются, проще всего их заменить на новые. Но можно и отремонтировать. Действуйте по ситуации.
Заливка нового гидравлического раствора осуществляется путем прокачки каждого колеса отдельно.
Как только вы зальете и прокачаете все 4 колеса, обязательно наполните бачок с тормозной жидкостью до максимальной отметки. Для этого на корпусе нанесен соответствующий значок МАХ.
Последний этап — это проверка работоспособности новой тормозной жидкости внутри системы. Если замена гидравлического раствора прошла грамотно и без нарушений, тормозное усилие будет распределяться равномерно, педаль четко среагирует на нажатие без задержки и без повышенной чувствительности.
Если колодки будут не одновременно реагировать на торможение, вы попросту уйдете в занос при нажатии на педаль тормоза. Потому подобного допускать ни в коем случае нельзя.

Выполнить замену тормозной жидкости на отечественном автомобиле ВАЗ 2110 не составляет большого труда даже без помощи специализированных станций технического обслуживания.

Для удачной процедуры, выполняемой своими руками, от вас потребуется:

Соблюдение правил личной безопасности;
Наличие помощника;
Качественная тормозная жидкость;
Действия согласно инструкции и руководству по эксплуатации ВАЗ 2110.

Совместите все это вместе, и вы без особых проблем сумеете сами заменить гидравлический раствор в тормозной системе своего автомобиля.

Загрузка …

Завершение работ

В это время в салоне транспортного средства должен находиться помощник, который будет выполнять процесс прокачки. Для этого ему будет необходимо резкими движениями нажимать на педаль тормоза. При этом она должна выжиматься до крайнего нижнего положения 5-6 раз. После требуемого количества нажатий педаль должна быть зафиксирована в крайнем нижнем положении.

Затем воздушный клапан цилиндра должен быть откручен на 1/2 оборота. Это приведет к выдавливанию жидкости и ее течению по шлангу. После полного освобождения тормозного контура рабочая педаль в салоне упадет на пол. Дождавшись, когда гидравлический раствор полностью вытечет, штуцер выпускного клапана надо закрутить. Подобную процедуру прокачки следует повторить и на другом заднем колесе, а затем перейти к передним.

Слив жидкости с передних колес будет выполняться таким же образом, как и с задних. Выкачав остатки всего раствора, нужно залить новую тормозную жидкость. Перед этим надо проверить, не требуется ли произвести ремонт гидроцилиндров в системе. В том случае, если ход рабочих частей штока будет плавным и без присутствия резких подергиваний, значит, их ремонт не требуется.

В противоположном случае требуется устранить подобные неисправности тормозной системы или заменить гидроцилиндр. Заливать систему тоже следует поэтапно, выполняя прокачку каждого колеса. После того как будет выполнена прокачка одной из сторон, следует доливать раствор в бачок до упора. Прокачав все колеса, долив в бачок надо продолжать до отметки уровня, указанного на его корпусе.

Выполнив ремонт, делают проверку работоспособности и эффективности эксплуатации тормозов. Если все было сделано правильно, усилия торможения должны распределяться равномерно, не вызывая задержки срабатывания. Разная скорость срабатывания колодок приведет к заносам во время торможения, этого следует избегать.

Макс и мин уровень ТЖ

Примерная последовательность шагов по прокачке тормозов на ВАЗ-2112

Сам автомобиль помещают на эстакаду или на яму. Прокачку ведут «по диагонали», начиная от задних колёс. Пример: сначала – задний правый цилиндр, затем – передний левый и т.д.

Задний и передний тормозной цилиндр

На каждом тормозном цилиндре находится штуцер. Очищаем его, затем снимаем заглушку-колпачок. Так появится возможность одеть сверху трубку (см. фото).

На фото 1 показан цилиндр заднего механизма тормозов, на фото 2 – цилиндр дискового тормоза.

Порядок действий:

На любом авто, в том числе на ВАЗ-2112, прокачать тормоза можно только с закрытой крышкой бака. Находим расширительный бачок, заворачиваем крышку посильнее.
Бак с жидкостью DOT
На шаге 1, если нужно, выполняют долив до метки MAX. Подойдёт жидкость DOT-4.
Надеваем на штуцер шланг. Второй конец шланга помещаем в ёмкость.
Помощник нажимает на педаль 4-5 раз с интервалом в секунду. Педаль остаётся нажатой.
Ключом «на 8» на пол-оборота откручивают штуцер. Жидкость DOT выходит вместе с воздухом, педаль проваливается в пол.
Штуцер заворачивают, педаль отпускают. Если уровень жидкости сейчас находится под меткой MIN, долейте её до отметки MAX.
Шаги 4-6 проводятся до тех пор, пока в сливаемой жидкости можно видеть пузырьки.
Переходят к следующему цилиндру.

На финальном шаге все четыре заглушки обязательно возвращают на место.

Хитрости и тонкости

Возможно, эстакады у нас нет, а есть только подъёмник. Значит, задние колёса будут вывешены. И тогда надо сделать следующее: перед прокачкой устанавливают шлиц между кронштейном и регулятором давления.

Регулятор давления в системе тормозов

После прокачки заднего цилиндра отвёртку или шлиц убирают.

Ключ «на 8» желательно использовать не плоский, а накидной. Трубку тогда одевают на штуцер вслед за ключом. Материал трубки, то есть шланга, должен быть прозрачным. Это относится и к сливной ёмкости.

Типичная ошибка

Допустим, что были прокачаны два цилиндра, и при прокачке второго пузырьков уже не было. Дальше прокачивают третий цилиндр, и на этом считают работу выполненной. Тут как раз кроется ошибка: прокачивать нужно все четыре цилиндра. По-другому нельзя!

Как правильно прокачать, если помощников нет?

По идее, прокачивать тормоза на ВАЗ-2112 можно и в одиночку. Системы ABS здесь нет, но с ней всё было бы проще – там есть электронасос. А мы вместо насоса будем использовать спецоборудование.

Приспособление для прокачки тормозов

Здесь нужен аэратор или просто крышка с ниппелем. Её можно купить или изготовить самим – подходит крышка от бачка «классики» и ниппель для бескамерной шины.

Порядок действий:

На горловину накручивают крышку аэратора.
Одно из колёс вывешивают и собирают конструкцию, как на фото.
Воздух из шины поступает в бак
Проводят шаги 5-6 (см. выше), прокачивая один цилиндр за другим.

В теории всё выглядит просто. А на практике надо следить, не ушла ли жидкость под отметку MIN. Чтобы выполнить доливку, поступают так:

Скручивают муфту с ниппеля колеса; Осторожно отворачивают крышку, заполняют бачок, ну и т.д.

Давление воздуха, поступающего в бак, не должно превышать две атмосферы. Поэтому мы подключали шланг к шине, а не к насосу

Это важно!

Существуют и другие методы, позволяющие прокачать тормоза без помощника. Между педалью и сиденьем, например, устанавливают газовый упор, или жидкость вытягивают шприцем, открыв крышку на баке.

Наша марка

Общие рекомендации во всех случаях работ при смене жидкости на авто своими руками:

нельзя допускать попадания химиката на руки, внутрь организма, а также на провода, лакокрасочное покрытие;
необходимо применять именно тот химикат, который указан производителем марки машин;
остатки хранить, плотно закрыв тару.

Итак, разберем для примера операцию по замене тормозной жидкости у автомобиля ВАЗ 2110. Что необходимо иметь под рукой – опишем ниже:

набор гаечных ключей;
отвертка;
емкость;
шланг.

Сколько жидкости нам нужно, указывает паспорт автомобиля. Для ВАЗ 2110 это 0,55 литра. Приступаем.

Открываем бачок системы.
Приподнимаем заднюю часть авто, производим разблокировку регулятора давления задних тормозов – вставляем отвертку между поршнем и пластиной.
Клапан выпуска воздуха правого заднего тормоза освобождаем от резинового колпачка, вставляем шланг, конец которого соединен с емкостью.
Напарник должен резко нажать 5 раз педаль, причем последний раз оставить её нажатой.
Откручиваем при этом клапан ключом – достаточно сделать три четверти оборота, должна начать вытекать отработанная среда. После прекращения течи закрутить клапан, причем напарник не должен отпускать педаль до затяжки штуцера.
Необходимо доливать новую среду, как только бачок опустеет до нижней метки. Когда польется чистая жидкость, операция прекращается.
Повторяем все полностью на левом переднем тормозном механизме.
Затем опять повторяем манипуляции для второго контура – сначала переходим к левому заднему механизму, в конце – правому переднему.
Колпачки устанавливаем обратно, убираем отвертку из регулятора давления, проверяем эффективность системы.

Вот так делается замена тормозной жидкости у ВАЗ 2110. Разделение системы на два независимых контура для пущей безопасности не должно быть сюрпризом – достаточно вспомнить уроки автошколы.

Замена у ВАЗ 2114 осуществляется совершенно аналогично. Если говорить про Ладу Калину, то отличий тоже нет. Смена жидкости у Калины делается по такой же инструкции. Единственное, на что стоит обратить внимание – это сколько нужно тормозной жидкости Калине для полной замены. Объем здесь равен 0,45 литра.

На Ладе Приоре действуем идентично. Замена у Приоры также не вызывает особых сложностей. Объем новой среды также 0,45 литра. У всех этих машин рекомендуется к применению ДОТ 3. Периодичность замены у переднеприводных ВАЗ – от 2 до 3 лет или от 50 до 60 тыс. км. пробега.

Прокачка тормозов на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

Добро пожаловать! Прокачка тормозов — это обязательная вещь после замены какого либо агрегата в гидроприводе тормозов, кстати это даже касается замены просто тормозной жидкости (Если её пришлось полностью сливать), после проведения которой требуется так же прокачка тормозной системы, но как это делать правильно знают немногие люди, поэтому специально для таких людей мы написали подробную статью где всё до мелочей описали, поэтому как говориться читайте и вникайте.

Примечание! Для того чтобы произвести прокачку тормозов, вам нужно будет взять с собой: Помощника так как с ним прокачать тормоза будет гораздо легче чем одному, а так же вам нужно будет ещё запастись небольшой ёмкостью (Бутылкой литров на 0.5, из под какого ни будь лимонада) в которую будет налито немного новой тормозной жидкости но об этом чуть позже, а так же вам нужно будет ещё взять с собой шланг подходящей длинны и диаметра но об этом тоже потом, в общём прежде чем сразу же приступать к работе и к подготовке инструментов, сперва полностью изучите статью а только потом уже готовьте вещи для работы!

Когда нужно прокачивать тормоза? Они требуют прокачки только в том случае, если где ни будь в системе тормозов у вас произошла разгерметизация, а как мы знаем ещё со школы разгерметизация это то явление когда где то в системе происходит надрыв, поломка которая всю герметичность у системы портит и в связи с этим работа данной системы нарушается, к примеру герметичность в системе тормозов может пропасть при надрыве какого либо тормозного шланга или же после того как жидкость которая находиться в тормозном бачке, полностью вытечет из него и бачок останется при этом открыт.

Примечание! Кстати понять то что система разгерметизировалась, а иными словами в неё попал воздух не трудно, во-первых тормоза в вашем автомобиле после попадания воздуха в систему сразу же станут работать хуже, то есть ход педали тормоза увеличиться но при этом она станет легче нажиматься чем это было ранее и машина при этом станет во много раз хуже тормозить, хотя это зависит только от того насколько у вас разгерметизировалась система, если в неё очень много попадёт воздуха то тормоза могут запросто напрочь отказать и их как говориться вообще не будет!

Признаки потери качества тормозной жидкостью

Увеличение длины пути до полной остановки автомобиля;
Для нажатия педали тормоза необходимо прикладывать усилие;
ДОТ в расширительном бачке сменил цвет со светлого на темный;
В месте установки бачка видны следы утечки смазки, уходит уровень ниже нормы;
На приборной панели горит индикатор желтого цвета – датчик уровня жидкости в системе.

При обнаружении одного или нескольких признаков, остановите машину, заглушите мотор, проведите осмотр тормозного контура, главного цилиндра. Если видны следы разгерметизации контура, то вызывайте эвакуатор для доставки машины в сервисный центр. Последующая эксплуатация технического средства небезопасна.

Сегодня мы научим вас заменять тормозную жидкость на автомобилях десятого семейства и расскажем некоторые нюансы, обязательные к сведению.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: основной набор гаечных ключей, пустая прозрачная ёмкость, небольшой шланг, медицинский шприц большого размера либо резиновая груша.

Когда менять?

Знаком ли вам термин «гигроскопичность» ? Данное слово относиться ко многим областям, но в основном понятие нашло своё применение к различным жидкостям, в том числе и к тормозной. Она со временем вбирает в себя влагу, а значит автомобиль начинает хуже тормозить, а жидкость тормозов закипает во много раз быстрее.

В нормальной ситуации жидкость закипает при температуре 250 градусов целься, хотя закипать вообще нельзя. За процесс торможения отвечает множество элементов тормозной системы, включая жидкость, так как она давит на тормозной цилиндр, прижимающий колодки к тормозному диску. Данная жидкость как правило не сжимается, то есть нажатие на педаль просто вызывает давление на цилиндры, пытаясь выйти наружу. Закипание приведет к следующему:

во-первых, тормозные шланги могут не выдержать 250 градусной температуры, особенно шланги некачественные;
во-вторых, тормозить автомобиль станет гораздо хуже.

Как устроена тормозная система ваз 2110

Как устроена тормозная система ВАЗ 2110? Схема торможения автомобиля ВАЗ 2110 оснащена гидравлическим приводом, в который входят два контура.

Как и большинство автомобилей, которые относятся к полноприводным, контуры торможения имеют включение, характерное для этих машин. Один контур объединяет в себе по одному сцеплению к колесам, которые находятся на обеих частях подвески.

Они располагаются с двух сторон. Автомобиль имеет передние тормоза и задние тормоза.

1 – главный цилиндр гидропривода тормозов2 – трубопровод контура «правый передний – левый задний тормоз»3 – гибкий шланг переднего тормоза4 – бачок главного цилиндра5 – вакуумный усилитель6 – трубопровод контура «левый передний – правый задний тормоз»7 – тормозной механизм заднего колеса8 – упругий рычаг привода регулятора давления9 – гибкий шланг заднего тормоза10 – регулятор давления11 – рычаг привода регулятора давления12 – педаль тормоза

13 – тормозной механизм переднего колеса

Устройство системы тормозов автомобиля ВАЗ

На передней подвеске находятся:

усилитель вакуумного типа;
показатель критического уровня;
тормоза дискового типа, которые оснащаются вентиляцией;
узлы суппортов, имеющие поршни;
система контроля за износом колодок;

На задней подвеске располагаются:

тормозной барабан;
колодки, действие которых управляется при помощи гидравлических поршней;
главный тормозной цилиндр.

Тормозной цилиндр предназначен для автоматического управления. Оно необходимо для контроля расстояния, отделяющего колодку и тормозной барабан. Главный тормозной цилиндр закреплен двумя шпильками к усилителю вакуумного типа.

В верхней части ГТЦ выполняется крепление расширительного бачка. В крышке устанавливается датчик, оснащенный электронным устройством, он необходим для контроля за уровнем жидкости.

Благодаря этому можно определить, когда потребуется ее замена.

Поршень имеет кольцо для уплотнения. В устройстве торможения он находится в соприкосновении со штоком. ВУТ 2110 располагается между узлом, который отвечает за педаль, и ГКЦ. Его крепление производится двумя шпильками. Конструкция усилителя неразборная, в случае выхода его из строя рекомендуется замена новым.

Для чего предназначен регулятор давления тормозов

Большинству владельцев ВАЗ 2110 это устройство знакомо под названием «колдун». При этом далеко не всем ясно, для чего оно нужно. Располагается регулятор давления тормозов на задней подвеске машины. Он оснащен рычагом, который имеет подвижное положение, в момент нагрузки на пружины он меняет статическое положение.

Возникающее напряжение распределяется на поршень системы. После нажатия на педаль поршень способствует уменьшению нагрузки в колодах задних колес.

Если тормозная система работает нормально, все нагрузки распределяются равномерно. Для адекватной реакции регулятора необходима настройка, которая препятствует несвоевременной блокировке колес.

Сбалансированная тормозная система нужна для соотношения времени блокировки колес автомобиля.

Тюнинг тормозной системы на ВАЗ 2110

Устройство плавающей скобы

Дисковый тормоз оснащен плавающей скобой, которая, в свою очередь, оснащена узлом перемещения и цилиндром, крепление их выполняется при помощи болтов. Монтаж или замена скобы выполняется в отверстия направляющих колодок, здесь же содержится жидкость. При помощи пружин производится прижимание колодок к разъемам направляющих. Это позволяет избежать самопроизвольного торможения.

Во внутреннюю колодку устанавливается электронный сигнализатор. Он также контролирует уровень состояния колодок. Если потребуется замена, система оповестит об этом владельца.

Конструкция тормозного цилиндра ВАЗ 2110 суппорта имеет поршень. Он оснащается кольцом для уплотнения. Это позволяет фиксировать расположение колодок на нужном промежутке от диска. Упругость кольца позволяет это обеспечить.

При необходимости осуществляется замена уплотнительного кольца.

Система тормозов ВАЗ 2110 включает стояночный тормоз. Работа механического привода обеспечивается тросами. Рычаг обеспечивает натяжение троса, он располагается в салоне. В свою очередь, трос крепится к уравнителю, им оснащено каждое колесо на задней подвеске.

Главный тормозной цилиндр

Теперь поговорим о главном тормозном цилиндре на автомобиле ВАЗ 2110. Если вы не хотите допустить пропадания тормозов во время движения, их следует периодически проверять, а при возникновении проблем незамедлительно предпринимать соответствующие действия.

Частой причиной для замены главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 служит именно тот факт, что пропадают тормоза.

Признаки неисправности

Разумеется, тормоза могут полностью утратить свою эффективность по разным причинам, но сейчас мы говорим конкретно про главный цилиндр. Если причина кроется в нем, тогда это можно определить по таким признакам:

На главном цилиндре заметны следы подтекания тормозной жидкости;
Педаль имеет холостой ход, то есть при ее нажатии не создаются никакие усилия;
Педаль тормоза попросту не нажимается.

Замена

Для выполнения ремонта главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 его потребуется сперва разобрать, после чего установить новый элемент.

Наиболее сложный процесс — это разборка. Потому поговорим о нем детальнее.

От трубопровода аккуратно отсоедините главный цилиндр. Отсоедините от аварийного индикатора тормозной жидкости колодку, которая оснащается проводками. Соединение на «десятке» осуществляется клеммами. Прикройте чем-нибудь отверстия трубопровода и узла, чтобы не допустить утечку тормозной жидкости. Она загрязнит внутреннее пространство, что нежелательно. Теперь снимите цилиндр вместе с бачком. Для этого достаточно отвинтить крепежные гайки, которые элемент соединяется с вакуумным усилителем. После снятия датчика уровня тормозной жидкости слейте из баска и самого цилиндра имеющуюся там тормозную жидкость. Если серьезной необходимости нет, бачок снимать не стоит. Но для полноценной сборки бак снимается, а затем устанавливается на место в строгом порядке. Перед обратной сборкой каждый элемент промывается очищенной тормозной жидкостью

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ 2110 самому

Самостоятельная прокачка тормозов ВАЗ 2110, 8 клапанов или 16 – не имеет значения (как и тип питания карбюратор или инжектор), доступна тремя способами:

воздействием давления;
воздействием разрежения;
самотеком.

Самостоятельная прокачка под давлением

На ВАЗ 2110 прокачка тормозов под воздействием внешнего давления возможна при использовании дополнительного снаряжения.

Вам понадобятся:

Приспособление для прокачки тормозов одному (крышка с ниппелем чтобы создавать давление в системе). Можно использовать как специальное приспособление та и насос, компрессор, накачанное колесо (камеру)

компрессор, насос или резервуар со сжатым воздухом (сгодится запаска);
шланг подачи воздуха;
ниппель для бескамерного колеса;
крышка бачка ТЖ без датчика (от Жигулей);
сверло диаметра, соответствующего посадочному диаметру ниппеля.

Перед тем, как как самому прокачать тормоза на ВАЗ 2110, нужно взять крышечку бачка и просверлить в ней отверстие. В него следует вставить сосок так, чтобы он сидел там герметично. Эту крышку нужно накрутить на бачок ГТЦ, предварительно долив жидкость до максимума.

Затем нужно:

Добраться до штуцера тормозов, снять с него колпачок, надеть ключ на 8 или 10 и шланг, погрузив его конец в емкость (как описывалось выше).
Подсоединить шланг подачи воздуха к ниппелю в крышке бачка.
Подать давление в бачок через ниппель, нажав пистолет компрессора, качая насос или надев шланг на запаску.
Открутить штуцер для стравливания воздушных пузырей из тормозного контура.
Дождаться, пока ТЖ потечет по шлангу ровной струйкой без пузырей.
Закрутить штуцер и прекратить подачу давления.
Повторить действия из п. 3-6 для остальных колес.

Прокачка тормозов разрежением

Вместо избыточного давления для прокачки тормозов ВАЗ 2110 можно использовать разрежение. Для этого понадобится большой шприц (от 100 кубов) и шланг для его соединения со штуцером.

Порядок действий таков:

Открыть бачок на ГТЦ и залить максимальное количество жидкости.
Надеть ключ на штуцер и соединить штуцер со шприцем шлангом.
Открыть штуцер и потянуть поршень шприца на себя, создавая вакуум в тормозном контуре.
После наполнения шприца закрыть штуцер и слить ТЖ в емкость.
Повторить манипуляции из п. 2-4 до момента, пока жидкость начнет течь в шприц ровной струей без пузырей.
Повторить п. 2-5 для всех колес, соблюдая порядок прокачки тормозов ВАЗ 2110.

Этот способ отличается меньшей эффективностью и большим расходом ТЖ, поэтому он применяется при невозможности прокачки давлением. Следует помнить, что использовать повторно откачанную ТЖ не стоит, в силу наличия в ней загрязнений из контура и атмосферной влаги.

Прокачка тормозов ВАЗ 2110 самотеком

Прокачка тормозов 2110 самотеком – самый простой, но наиболее затратный в плане использования тормозной жидкости способ. Для него нужны только шланги, емкости под слив и бутылка DOT-4. Прокачка осуществляется в таком порядке:

Капельница при помощи которой удобно самостоятельно делать прокачку тормозов

Открыть бачок ГТЦ.
Надеть шланги на штуцера и вставить их свободные концы в емкости под слив.
Открутить штуцера на тормозных цилиндрах.
Начать лить свежую ТЖ в бачок ГТЦ, параллельно наблюдая за струйками из штуцеров.
Когда жидкость начнет течь по шлангам ровно и без пузырей – поочередно закручивать прокачные штуцеры.

Если в результате прокачки жидкость в бачке не достигает уровня Max – нужно долить ее. Если ТЖ оказалось слишком много – ее избыток нужно откачать шприцем. Повторно использовать ТЖ, слитую из штуцеров, не рекомендуется, ее нужно утилизировать.

Как прокачать тормоза ВАЗ 2110 не снимая колес

Снимать колеса для прокачки тормозной системы не обязательно. Это нужно для облегчения доступа к штуцерам, но без данного пункта можно обойтись, если:

загнать машину на яму или эстакаду;
поднять ее на подъемнике;
использовать высокий домкрат.

Так как прокачать передние тормоза на ВАЗ 2110 можно чисто за счет их выворота, выполнение этой операции возможно на любой ровной площадке. Для доступа к штуцеру левого колеса нужно вывернуть руль до конца вправо, а правого – влево. Зазора между колесом и аркой будет вполне достаточно.

Яма, эстакада или подъемник нужны для доступа к штуцерам задних колес. Можно воспользоваться домкратом, чтобы поднять заднюю часть и распрямить пружину стойки в верхнее положение. Колесо опустится относительно арки и образовавшегося зазора хватит, чтобы подлезть рукой к штуцеру. Но так как открутить 4 болта удобнее – лучше “не изобретать велосипед” и качать тормоза, сняв колесо.

Замена охлаждающей жидкости на автомобиле ВАЗ

Заменить охлаждающую жидкость в моторе автомобиля ВАЗ 2110 или 2111 на самом деле достаточно просто. Нужно лишь придерживаться порядка выполнения этой операции:

1. Машину нужно постараться поставить максимально ровно. Если же горизонтально расположенной площадки рядом нет, то следует расположить переднюю часть машины выше, чем её зад.

2. До начала проведения работ машину нужно обесточить. Для этого следует просто отсоединить «минусовый» провод от аккумулятора.

3. Как часто бывает в случае с «творениями» АвтоВАЗа, для того, что бы добраться до одной детали придётся снять другую. В нашем случае для того, что бы слить жидкость из блока цилиндров нужно будет демонтировать модуль зажигания с кронштейном.

4. Для создания давления в системе охлаждения, которое ускорит отток сливаемой жидкости, нужно открыть расширительный бачок, сняв пробку.

5. Получив доступ к пробке слива жидкости из блока мотора, следует отвернуть её, предварительно поставив под двигатель некую ёмкость. Слив охлаждающей жидкости следует производить аккуратно, дабы не допустить разлива этого химсостава вокруг автомобиля. Пробку и сливное отверстие после завершения операции следует протереть чистой ветошью.

6. Следующим этапом будет слив жидкости из радиатора, поэтому ёмкость нужно передвинуть под радиатор. Порядок выполнения аналогичен сливу жидкости из блока: нужно снять пробку и дать жидкости вытечь в ёмкость.

7. После того, как система охлаждения автомобиля опустеет, пробки блока и радиатора нужно закрутить на их законное место.

8. Если речь идёт о моторе с системой впрыска топлива, то нужно будет рассоединить хомут и демонтировать шланг, который подаёт антифриз, в месте его соединения со штуцером нагрева дроссельного патрубка.

9. Если же слив охлаждающей жидкости производится из карбюраторного мотора, то открутить шланг следует от места его соединения со штуцером нагревания карбюратора. Данные действия позволят избежать образования пресловутых воздушных пробок, которые в дальнейшем будут мешать жидкости равномерно заполнять систему. Именно через образовавшееся в результате отсоединения шланга от штуцера подогрева отверстие будет выходить воздух, вытесняемый заливаемой в систему жидкостью.

10. Затем происходит собственно само заполнение системы охлаждающей жидкостью. Лить её нужно в расширительный бачок до тех пор, пока её уровень не поравняется с верхней границей крепёжного ремня, который удерживает этот бачок. После этого пробка расширительного бачка накручивается на своё место.

11. Шланг, открученный нами перед заливанием жидкости, возвращаем на место, прикручивая его к штуцеру подогрева.

12. После этого нужно вернуть на место снятый для получения доступа к пробке слива жидкости из блока цилиндров модуль зажигания.

13. Производим подключение «массы» к АКБ.

14. После этого можно завести мотор и прогреть его до рабочей температуры. Иногда прогрев способствует продавливанию образовавшихся воздушных пробок, после чего жидкость из бачка уходит. Если это произошло нужно заглушить машину и добавить охлаждающую жидкость до нужного уровня.

Очень часто неопытные водители производят «кипячение» мотора, допуская перегрев двигателя. Происходит это в том случае, если при движении на низкой передаче не срабатывает система включения охлаждающего вентилятора. Если водитель мониторит в процессе движения указатель температуры двигателя, то он заметит, что стрелка этого прибора ушла в красную зону. Это сигнализирует об опасности, а значит, нужно принять экстренные меры.

Несмотря на возможную жару за бортом и в самом салоне, нужно немедленно включить «печку». Если из отопителя будет дуть горячим, значит, со строя вышел вентилятор, а если холодным, то причина перегрева кроется в упомянутой выше воздушной пробке. В первом случае глушить мотор нельзя до тех пар пока, благодаря работе «печки» не снизится температура двигателя. Во втором случае глушить можно, при этом нужно, дождавшись остывания мотора, открыть пробку на расширительном бачке. Затем нужно опять отсоединить всё тот же шланг, о котором шла речь в пунктах 8 и 9 нашей инструкции и, доливая жидкость, добиться выхода воздуха.

Видео про замену охлаждающей жидкости на Renault Logan:

Зачем нужен регулятор давления

Далеко не каждый владелец отечественной «десятки» поймет, зачем нужна замена регулятора давления тормозов на ВАЗ 2110. Попросту такое название знакомо не всем. Популярное обозначение регулятора — колдун.

Этот самый колдун расположен на задней подвеске вашего автомобиля. Он имеет рычаг с подвижным положением. В зависимости от момента нагрузки на пружину, его положение меняется.

Напряжение, возникающее при срабатывании, направляется и распределяется на поршень тормозной системы. Нажатие на педаль поршня ведет к уменьшению нагрузки в задних колодках. Если система тормозов работает исправно, нагрузки распределяются равномерно.

Чтобы узел функционировал эффективно и без ошибок, необходимо выполнить регулировку регулятора давления тормозов на вашем автомобиле ВАЗ 2110. Так вы сможете предотвратить несвоевременную блокировку колес.

Виды и свойства ТЖ

Любая тормозная жидкость имеет 93-98% основного состава и от 2 до 7% присадок, которые, по сути, являются ключевым составляющим для придания заявленных характеристик. Вообще если так посмотреть, то свойства тормозной жидкости зависят от сочетания ее компонентов. В зависимости от состава основы ТЖ подразделяется на 3 группы.

Виды тормозных жидкостей:

Минеральные (минеральное масло LHM). Они состоят из спирта и касторового масла.
Гликолевые. Разработанные на основе полигликолей и их эфиров.
Силиконовые. Изготовлены на основе кремнево-органических полимерных продуктов.

В независимости от вида и состава все тормозные жидкости распределяются на две классификации.

Классификация ТЖ:

По вязкости.
По температуре кипения:

для «сухой» жидкости (без воды);
«влажной», которая содержит воду 3,5%.

Если температура кипения превысила допустимую норму, то есть риск образования паровой пробки в системе (в результате испарения влаги), что чревато поломкой и провалом педали тормоза.

Замена тормозного цилиндра ВАЗ 2113

Когда менять тормозную жидкость?