В автомобилях с механической коробкой передач периодически приходится менять сцепление. Чтобы заменить механизм своими руками, необходимо запастись специальным оборудованием и инструкцией по выполнению замены. Если пробег диска вашего автомобиля составил от 70 до 150 тысяч километров, то вам уже стоит совершить замену сцепления.
Но нужно отталкиваться также от условий эксплуатации машины и производителя механизма сцепления, который установлен в автомобиле. Проанализировав все эти факторы можно посмотреть видео о замене сцепления своими руками.
Меняем сцепление самостоятельно
Стоимость комплексной замены сцепления может варьироваться от качества деталей и наличия необходимых инструментов для работы.
Если вы решили все же делать все самостоятельно, то без нового выжимного подшипника, сцепления, диска и корзины, цилиндров, тросика вы не сможете совершить полный процесс замены.
Причины неисправности сцепления
Причины неисправности сцепления можно разделить на несколько категорий:
- Износ пар трения в механизме сцепления.
Чаще всего изнашивается ведомый диск сцепления. Чуть реже изнашивается нажимной диск, который не может принимать крутящий момент от ведомого диска. Совсем редко изнашивается маховик двигателя.
Чаще всего износ пар трения в сцеплении вызван естественным износом в процессе эксплуатации автомобиля. В этом случае поможет только замена изношенных частей сцепления.
Чуть реже износ возникает из-за того, что пары трения не плотно прилегают друг к другу и из-за этого проскальзывают относительно друг друга во время движения автомобиля. Причиной этого может служить изношенная диафрагменная пружина, которая не создает достаточного усилия прижатия. В этом случае требуется замена корзины сцепления.
Также, причиной не плотного прилегания пар трения друг к другу может служить заклинивший выжимной подшипник, который не дает нажимному диску возвращаться в исходное положение. В этом случае требуется замена выжимного подшипника.
Рекомендуем: Когда целесообразно делать геометрию (сход-развал)?
Совсем редко встречается ситуация, когда рабочий (или главный) цилиндры сцепления заклинивают и также не дают нажимному подшипнику возвращаться в исходное положение. В этом случае требуется замена главного (или рабочего) цилиндра сцепления.
При этой неисправности наблюдается проскальзывание сцепления, появляется неприятный запах жженных тормозных колодок. Автомобилю срочно требуется диагностика и ремонт.
- Не герметичность системы привода сцепления.
На всех современных автомобилях усилие от нажатия на педаль сцепления передается к выжимному подшипнику при помощи гидравлической системы. В случае не герметичности гидравлической системы на выжимном подшипнике не создается достаточного усилия, чтобы нажать на диафрагменную пружину. В этом случае не происходит разъединения пар трения в сцеплении. Таким образом, первичный вал КПП все еще принимает крутящий момент от двигателя. В этом случае затруднено или невозможно переключение передач КПП. При попытке переключения передачи возможен треск и скрежет шестерен КПП.
При этой неисправности требуется диагностика гидравлической системы, восстановление ее герметичности или замена изношенных узлов – главный или рабочий цилиндр сцепления.
- Не плавная работа педалью сцепления.
В том случае, когда вы не плавно отпускаете педаль сцепления, происходит слишком резкое соединение ведомого диска, нажимного диска и маховика. Из-за этого на ведомом диске сцепления возникают ударные нагрузки. Ведомый диск сцепления сам по себе достаточно хрупкий, и плохо переносит удары. От ударных нагрузок он начинает трескаться, а после и вовсе рассыпаться. Работайте педалью сцепления правильно, и вы обезопасите себя от этой неприятности.
Как правильно снимать и устанавливать коробку передач
Если у вас автомобиль с задним приводом, то сначала отсоедините муфту, которая соединяет МКПП с карданным валом. А если ваша машина оснащена переднеприводным механизмом, то начните со снятия приводных валов, не забудьте установить заглушки на время замены. Теперь отсоединяйте тросики.
Откручивая гайки на креплении, выньте первичный вал, что помещается в подшипнике внутри маховика двигателя. Появление масляных пятен в области штока дает сигнал о неполадках сальника.
Приступаем к установке. Из специальной техники вам понадобиться лебедка, чтобы при установке проворачивался вал на коробке передач. Так он гарантированно будет попадать в шлицы, которые находятся в маховике. Последним этапом установки считается процесс регулирования длинны штока.
Самостоятельная работа по замене дисков и корзины
Начать процесс по ремонту нужно с откручивания болтов в корзине, потом следует снять все детали, которые находятся в маховике. Обращайте внимание на поверхности маховика, чтобы там не было никаких масляных следов.
Ведомый диск тоже должен быть чистым, если следы имеют место, необходимо произвести замену сальника. Также поменяйте ведомый диск и корзину, если обнаружите на них повреждения в виде глубоких царапин. Маховик и ведомый диск корзины должен быть чистым и обезжиренным. Чистку можно произвести с помощью бензина.
Вставляем диск в корзину и надеваем крепление либо на первичный вал МКПП, либо на оправку. В маховике есть отверстие, куда и помещаем весь комплект деталей. Вставляйте до упора и прикручивайте корзину на болты.
Такой процесс нужно проделать два или три раза, чтобы произошла точная и ровная установка. Теперь можно затянуть болты, прикладывая усилие 2,5-3,5 кгс/м. Ведомости об мощности усилия имеются в инструкции по ремонту вашей марки авто. Корзину сцепления меняем по аналогичной схеме.
Замена масла в двигателе своими руками — пошаговая инструкция как правильно, быстро и просто заменить масло в моторе и трансмиссии (125 фото и видео)Регулятор оборотов своими руками — как сделать простое устройство регулировки или плавный спуск (120 фото)
- Может ли не собственник оформить ОСАГО?
Вы заменили сцепление и ощущаете вибрацию в этой области – нужно отрегулировать центровку диска или проверить мощность затяжки корзины.
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?
Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:
Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)
Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.
Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:
1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.
Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE
Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE
2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.
3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)
Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.
А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)
А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.
Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)
Меняем цилиндры
Менять главную цилиндрическую систему есть резон, если после замены уплотнительных колец не улучшилась функциональность системы. Замену на новые цилиндры сцепления устанавливают тогда, когда уже тормозная жидкость убегает даже после замены новых манжетов.
Процесс снятия рабочего цилиндра и установки выполняйте по схеме:
- Избавляемся от пружины возле педали.
- Откручиваем две гайки, что скрепляют цилиндр с коробкой передач;
- Процесс откручивания резинового шланга, присоединенного к рабочему цилиндру, производиться на весу;
- Прикручиваем к шлангу, во избежание утечки тормозного состава, цилиндр нового образца;
- Выкачиваем все из цилиндра, выкручиваем штуцер, закрываем отверстие;
- Откручиваем гайки, служащие креплением главному цилиндру с кузовом машины;
- Чтобы рашплинтовать шарнир, связанный с педалью, нужно потянуть его на себя. Вытяните штифт, при этом произойдет отсоединение цилиндра от педали.
- Два цилиндра устанавливайте по той же схеме, по которой разбирали.
Заменив цилиндры, сделайте прокачку главного сцепления. Когда воздух перестанет выходить, это будет означать, что цилиндр установлен правильно.
Диагностика деталей механизма
Для проведения диагностики состояния муфты нужно получить доступ к узлу. Для этого отсоединяют двигатель от трансмиссии и производят раскатку трактора. Затем производят первичный осмотр узла. После отворачивают шесть гаек крепления корзины к маховику и демонтируют узел в сборе для полного осмотра.
Состояние выжимного подшипника
Подшипник меняют: большая выработка контактной поверхности, шумит при вращении и имеет люфт в обоймах, подшипник заклинен.
Практики рекомендуют, кроме оригинального подшипника трактора МТЗ 80, можно устанавливать выжимной Камаза 5320, который хорошо себя зарекомендовал в работе механизма сцепления трактора.
При выработке на контактных местах привода подшипника и вилки, детали можно реставрировать методом наварки метала, с последующей обработкой до соответствующего размера.
Состояние и степень выработки рабочих поверхностей лапок и их целостность
При выработке рабочих поверхностей лапок больше 2,5 мм производят замену или осуществляют наварку с последующей обработкой.
При установке новых лапок нужно обратить внимание на контактную плоскость рычагов с выжимным подшипником. Часто отливки рычагов имеют неидентичные контуры и контактная поверхность, при прикладывании к подшипнику выступает за рабочую поверхность, захватывая обойму детали
В таком случае выступающую часть стачивают. Также нужно обращать внимание при замене лапок на степень твёрдости метала. Одной из причин быстрого стирания лапок после ремонта есть несоответствие материала изготовления или отсутствие закалки рабочих поверхностей детали.
Состояние фрикционного диска
При выявлении трещин, неравномерного износа, задирав накладок, износе шлицов ступицы и люфте, выпадении демпферных пружин, а также достаточном износе накладок — во всех случаях производят замену диска.
Состояние рабочей плоскости нажимного диска корзины и отверстий крепления лапок
При неравномерном износе нажимного диска допускается выравнивание путём фрезерования и шлифовки, учитывая допуск толщины диска не меньше 21 мм. Если отверстия крепления выжимных рычагов разбиты под эллипс, а также при выявлении трещин – диск заменяют на новый.
Состояние контактной плоскости маховика
При выявлении допустимой эллипсности поверхности маховика производят выравнивание фрезерованием и шлифовкой. При большом износе поверхности производят замену.
После проведённой дефектации деталей исходя из состояния принимают решение: проделать текущий ремонт узла с заменой изношенных деталей либо заменить узел в сборе.
Замена рабочего цилиндра сцепления
Для начала отсоединяем шплинтующий элемент, который приводит в движение сам механизм гидропривода, с помощью плоскогубцев. Ими же снимаем пружину. Прокручиваем не до конца штуцерный шланг.
Ремонт двигателя своими руками — капитальное восстановление и обслуживание двигателя внутреннего сгоранияБампер своими руками: как сделать полимерный уникальный бампер для авто в домашних условиях (125 фото)
Покраска авто своими руками — подготовка к нанесению покрытия и основные этапы качественной покраски авто (100 фото)
С помощью 13 ключа снимаем 2 болта с картера. И только сейчас достаем толкатель. Доступ до цилиндров открыт. Как далее провести замену рабочего сцепления более подробно показано на видео.
Меняем тросик и выжимной подшипник
Замена этих деталей целесообразна после превышения 150 тысячного рубежа пробега автомобиля. Освобождая вилку от пружины, вы сможете снять тросик. Расшпилинговка соединения даст возможность снять трос с педали сцепления.
При необходимости провести замену детали целиком. Чтобы извлечь отработанный трос, нужно вытащить штифт. Новый устанавливаем тем же методом, каким вы извлекали его.
Свой автомобиль вы знаете лучше, чем кто-либо, поэтому вооружившись подходящим оборудованием, инструментами, вы самостоятельно сможете заменить сцепление без особого труда.
