Как правильно поставить диск сцепления ваз 2109

Замена выжимного подшипника ВАЗ 2108, 2109, 21099 1. Снимите коробку передач с автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 2. Выведите концы пружинного фиксатора из зацепления с муфтой подшипника. 3. Снимите выжимной подшипник с направляющей втулки. 4. Отожмите четыре лапки пружинного держателя и снимите пружинный держатель. Затем снимите выжимной подшипник с муфты. 5. Перед установкой проверьте новый подшипник. Выжимной подшипник должен вращаться легко, без заеданий и не иметь люфтов. 6. Установите выжимной подшипник на муфту, при этом выступающая часть внутреннего кольца должна быть направлена в сторону от муфты, и зафиксируйте его держателем. 7. Перед установкой выжимного подшипника на направляющую втулку смажьте направляющую втулку тонким слоем консистентной смазки. 8. Зафиксируйте муфту с выжимным подшипником пружинным фиксатором и установите на место коробку передач.

Замена диска сцепления!

1. Вставьте оправку в отверстие нажимного диска и отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику (смотрите примечания 1 и 2). 2. Аккуратно снимите кожух сцепления с ведомым диском. 3. Осмотрите ведомый диск. На деталях ведомого диска не должно быть трещин. Проверьте износ фрикционных накладок. Замените фрикционные накладки или ведомый диск в следующих случаях: а) головки заклепок углублены на расстояние менее 0,2 мм; б) поверхность фрикционных накладок замаслена; в) ослаблены заклепочные соединения.

4. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, диск надо заменить. Если при визуальном осмотре обнаружено коробление диска, проверьте его биение. Если величина биения превышает 0,5 мм, замените диск. 5. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика и нажимного диска: на них не должно быть глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Недопустимо ослабление заклепочных соединений деталей нажимного диска. Если на маховике или нажимном диске обнаружены дефекты, рекомендуем заменить их. 6. Внимательно осмотрите и оцените состояние опорных колец и диафрагменной пружины нажимного диска. Опорные кольца не должны иметь трещин и следов износа. Недопустимо наличие трещин на диафрагменной пружине. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа.

7. Установите ведомый диск в кожух нажимного диска так, чтобы менее выступающая часть ступицы была направлена в сторону маховика. 8. Вставьте центрирующую оправку в шлицы ведомого диска со стороны диафрагменной пружины. 9. Установите сцепление на маховик и заверните шесть болтов крепления сцепления к маховику равномерно по диагонали моментом 19-31 Н·м (1,9-3,1 кгс·м). После этого выньте центрирующую оправку.

Сцепление – это достаточно важный элемент в конструкции трансмиссии машины. С его помощью трансмиссия отсоединяется от двигателя на небольшой промежуток времени и плавно соединяется для переключения передачи. Помимо этой главной функции оно необходимо для гашения колебания КП и для сохранности элементов трансмиссии от перегрузки. Если механизм по каким-либо причинам не работает на ВАЗ 2109, замена диска сцепления неизбежна. Замена диска сцепления ваз 2109 может быть спокойно проведена и своими силами.

Заменить диск сцепления ваз 2109

Виды сцепления

В соответствии с устройством сцепления существует три типа:

фрикционное;
гидравлическое;
электромагнитное.

При первом варианте крутящий момент передаётся при использовании силы трения. Во втором случае при помощи потока жидкости, а в третьем за счёт действия магнитного поля. Самым распространённым считается фрикционное сцепление, которое в свою очередь может быть трёх видов:

Помимо этого следует выделить ещё одно немаловажное подразделение:

В случае с сухим сцеплением происходит соответственно сухое трение между дисками, а во втором – используется специальная жидкость.

Примечание! Сегодня чаще всего в машины устанавливают сухое однодисковое сцепление.

Параметры сухого однодискового сцепления

Ваз 2109 диск сцепления ведомый

Данное устройство состоит из:

маховика;
сцепляющего картера;
нажимного и ведомого диска;
пружины;
муфты;
подшипника отключения;
вилки сцепления.

https://youtu.be/https
://youtu.be/1858lZXHZ-g

Признаки и причины неисправности сцепления

Сцепление ВАЗ 2108, 2109, 21099 состоит из корзины, нажимного подшипника, ведущего и ведомого диска. Основными признаками неисправности сцепления считаются пробуксовка сцепления и неполное его выключение:

При неполном выключении (педаль нажата) наблюдается затрудненное включение передач на работающем двигателе, шумы и треск при переключении передач, большой свободный ход педали сцепления.
При «пробуксовке» сцепления (педаль отпущена) может ощущаться запах гари в салоне от горения накладок диска сцепления, ухудшится динамика автомобиля, мотор может перегреваться, увеличится расход топлива.

Кроме самого диска сцепления, может выйти из строя и выжимной подшипник – он служит для плавного включения и выключения сцепления. При предельном износе выжимного подшипника можно услышать характерный визг – это верный признак того, что подшипник нужно менять. Причиной отказа сцепления может быть также поломка в механизме его привода, например, обрыв или заедание троса привода сцепления, поломка рычажной системы, утечка жидкости из гидропривода, если сцепление гидравлическое, или другие подобные поломки в приводе.

Кстати, при замене выжимного подшипника на СТО вам могут посоветовать заменить также и диск сцепления. Обычно, если начались проблемы со сцеплением, то лучше заменить все эти детали, потому как замена сцепления весьма тяжела: необходимо снимать коробку передач. Но если кто-то хочет сэкономить на этом, то все детали сцепления можно купить и отдельно.

Для работы будет необходимо следующие:

ключи на 8, 10, 13, 17 мм;
динамометрический ключ, торцовая головка на 8 мм;
домкрат;
ёмкость для слива масла;
смотровая яма или подъёмник.
отвёртка плоская, молоток.

Когда нужно сменять диск сцепления

Ваз 2109 ведомый диск

К сожалению, ни один изготовитель не указывает точные цифры замены или ремонта сцепления, и это не удивительно, так как исправность и термин эксплуатации данного узла в большей мере будет зависеть от водителя. Нужно заметить, что от качества эксплуатации сцепления напрямую зависит срок службы и риск возникновения текущих неисправностей. В соответствии со статистикой, зачастую ломается ведомый или ведущий диск сцепления. Могут наблюдаться такие дефекты:

любые механические деформации;
поломка пружин демпферов;
неисправность шлицов ступицы;
изнашиваемость фрикционных накладок.

Как проверить толщину диска

Используя измерительный калибр можно точно выявить толщину диска. Для выполнения процесса нет необходимости снимать сцепление. Не обойтись без подъёмника с калибром и руководства по использованию. Этот калибр подсоединяют к действующему цилиндру сцепления.
Народными методами злоупотреблять не рекомендуется, поскольку их использование может увеличить износ диска сцепления. Нужно запустить двигатель при активной 4-5-й передаче, при сцеплении жмем на газ. Если движок не заглох, это говорит о износе ведомого диска.

Замена диска собственноручно

Корзина диска сцепления ваз 2109

Сразу нужно отметить, что на переднеприводных машинах заменить диск немного сложнее, нежели на классических моделях. Помимо этого разные марки и модели авто имеют свои нюансы по извлечению и установке сцепления. Сначала нужно ознакомиться с инструкцией и рекомендациям по самостоятельной смене сцепления. Не лишним будет консультация мастеров.

Примечание! В процессе замены поврежденной детали не нужно скупиться, лучше сразу заменить все элементы, которые вызывают подозрение. Что касается изделий из резины, их нужно менять безоговорочно. По мнению специалистов, также нужно сменить выжимной подшипник.

При замене сцепления на машине ВАЗ 2109 не возникает необходимости: полностью демонтировать КПП, сливать масло, снимать полностью ШРУСы ваз и прочее.

Как сменить сцепление в гаражных условиях

Сначала нужно вывесить переднюю часто машины на треноги.
Далее снимаются колёса спереди.
От коробки передач открепляется трос сцепления, он снимается с кронштейна.
Также от КПП нужно отсоединить трос спидометра.
После этого отвинчиваются крепёжные болты, которые фиксируют шаровые опоры и поворотные кулаки.
Далее требуется ослабить заднюю левую фиксацию продольного рычага.
Аккуратно отсоединяются крепёжные болты кронштейна растяжки слева, после чего рычаг разворачивается на 90 град.
На КПП может крепиться «масса», которую также демонтируют.
Отворачивается нижний защитный кожух маховика.
Отворачивается опора двигателя с левой стороны.
От кузова убирается опора двигателя, расположенная сзади, это также касается хомута привода КПП.
Привод снимается с КПП.
От двигателя откручивается крепление коробки передач.
С двигателя извлекается КПП, которая будет виснуть на приводах.
Откручивается сцепление, в некоторых случаях это корзина сцепления.
Заменяется выжимной подшипник.
При помощи удобной оправки, предназначенной для центрирования таких дисков, сменяем ведомый диск.
Сборка осуществляется в обратном разборке порядке.

На практике всё будет происходить не так быстро как в теории, особенно это касается новичков. Сегодня благодаря видео и фото можно произвести замену практически любой детали своими руками, при этом не обязательно обращаться к мастерам автомобильного сервиса. Детальная инструкция поможет без проблем демонтировать и правильно закрепить диск сцепления. Важно не только чёткое следование рекомендациям, но и качество покупаемой запасной части. Среди большого разнообразия нужно, прежде всего, понимать, что цена должна отвечать качеству.

Любой автомобиль рано или поздно нуждается в ремонте, и если в КПП стали туго включаться передачи, скорее всего, проблема кроется в неисправном сцеплении. Его замена на автомашинах ВАЗ – работа несложная, но достаточно трудоемкая, и требует определенных слесарных навыков.

Сложные процедуры

Замена сцепления на ВАЗ 2108-21099 — процесс трудоемкий и долгий. Для его осуществления сначала нужно снять коробку переключения передач. После того как КПП снята, можно приступать к следующим операциям.

Замена тросика сцепления

Замена вилки и выжимного подшипника.

Снимаем при помощи отвертки защитный чехол вилки.
Откручиваем болты крепления корзины сцепления и снимаем ее.
Отжимаем при помощи отвертки пружину с лапок муфты выжимного подшипника.
Снимаем подшипник.
Снимаем пружину.
Откручиваем 3 болта и снимаем направляющую втулку подшипника.
Цепляем отверткой за специальный выступ и снимаем пластмассовую втулку вилки.
Выводим ось вилки из опорной втулки и вынимаем ее из корзины.

Разборка завершена, теперь устанавливаем новые детали в обратном порядке. При установке необходимо смазать втулки вилки смазкой ШРУС-4.

Для начала снимаем корзину и стопорим маховик.
Откручиваем 6 болтов крепления кожуха к маховику.
Аккуратно снимаем кожух сцепления вместе с ведомым диском, придерживая его рукой.
Осматриваем все детали на предмет трещин и износа. Бракованные детали заменяем.
Собираем все в обратном порядке.

Замена троса сцепления ВАЗ

Авто вазовского производства бывают как переднеприводными, так и заднеприводными, также у них есть различный привод сцепления. Если у всех автомашин ВАЗ-классика привод гидравлический, то у многих переднеприводных авто (2108-2115) выжимом управляет механика, и элементом управления является трос. Как и все детали, трос сцепления (ТС) со временем изнашивается, поэтому периодически нуждается в замене. Причинами выхода из строя ТС являются:

заедание самого троса в «рубашке»;
обрыв остальных нитей ТС;
обрыв самого троса.

Если сам ТС целый, но сцепление стало туго выжиматься, можно попробовать смазать трос. В качестве смазывающего состава подойдет литол или другая консистентная смазка, но следует учесть, что это временная мера, и все равно нужно готовиться к замене троса сцепления ВАЗ. Меняем ТС на «Жигулях» 2108-2115 очень просто:

один его конец отсоединяем от педали;
разворачиваем гайки крепления троса на кронштейне КПП (на рисунке 1 и 2);
отсоединяем ТС от вилки на коробке передач.

Когда необходимо менять узел

Механизм нуждается в обслуживании в следующих ситуациях:

Сцепление «ведет». Мощность мотора падает.
Наблюдается пробуксовка узла или происходит неполное включение.
При переключениях передач слышны щелчки.
Происходит самостоятельное выключение сцепления.
Замечается вибрация при нажатии педали сцепления.

В каждом из вышеперечисленных случаев рекомендуется провести частичное обслуживание или выполнить замену рассматриваемого узла.

Замена диска сцепления ВАЗ

На вазовских моделях периодически требуется замена ведущего (корзины) или ведомого диска сцепления, ремонт автомобилю необходим в случае износа деталей или их поломки. Основными неисправностями корзины сцепления (КС) являются:

стачивание лепестков 2108-15 (они стираются выжимным подшипником);
поломка «паука» 2101-07;
износ плиты КС;
обламывание стальных лепестков.

Основными неисправностями ведомого диска сцепления (ДС) являются:

стачивание фрикционных накладок;
ослабление или износ демпферных пружин;
обрыв ступицы ДС.

Замена диска на автомобилях ВАЗ в любом случае производится со снятием и установкой силовой трансмиссии.

Замена сцепления для автомобилей

ВАЗ 2106

На ВАЗ-классике сцепление может выходить из строя по разным причинам, и проблема не обязательно может заключаться в корзине или диске, часто причиной поломки является рабочий или главный цилиндр сцепления (ГЦС). Признаки неисправного ГЦС:

сцепление появляется не с первого раза, приходится несколько раз нажимать на педаль;
выжим педали «ватный».

Определить дефектный РЦС можно его внешним осмотром, если цилиндр неисправен, он начинает течь. Замену сцепления 2106 производят на автоподъемнике или яме, при этом демонтируется коробка передач, а затем снимаются диск и корзина.

ВАЗ 2107

Все автомашины семейства ВАЗ-классика имеет практически одинаковые силовые агрегаты и трансмиссию. Двигатели внешне очень похожи между собой, они отличаются только объемом цилиндров и топливной системой. Механические коробки передач на «Классике» различаются только количеством ступеней – существуют 4-ст. и 5-ст. МКПП. Все корзины сцепления 2101-07 между собой одинаковые, различаются только ДС – у «копеечных» дисков (2101) меньше по диаметру фрикционные накладки, чем у ДС 2106.

Замена сцепления ВАЗ 2107 производится точно так же, как и на моделях 2106.

ВАЗ 2109

На переднеприводных авто ВАЗ 2108-09 сцепление меняется приблизительно так же, как и на ВАЗ-классике, разница заключается лишь в снятии и установке КПП – на «девятке» нет карданного вала, зато приходится снимать приводы колес (ШРУСы). Еще есть различие – у авто ВАЗ 2109 присутствует тросиковый привод (у всей «классики» – гидропривод). Замену сцепления ВАЗ 2109 производить несколько сложнее, чем на моделях 2101-07, и поэтому работа занимает больше времени.

ВАЗ 2114

Автомобиль ВАЗ 2114 имеет практически такую же коробку передач и двигатель, как и на модели 2109. Разница заключается лишь в том, что многие «девятки» карбюраторные, а на машинах 2114 устанавливаются инжекторные моторы. Поэтому замена сцепления 2114 принципиально ничем не отличается от замены 2109.

ВАЗ 2115

Если между ВАЗ 2109 и ВАЗ 2114 есть небольшие конструктивные отличия в силовом агрегате и трансмиссии, то разницы в деталях двигателя и КПП между 2114 и 2115 нет абсолютно никакой, машины между собой отличаются только лишь кузовами:

ВАЗ-2114 – это хэтчбек;
ВАЗ-2115 – седан.

Соответственно, замена сцепления ВАЗ 2115 выполняется точно также, как и на авто ВАЗ 2114.

ВАЗ 2110

Сами элементы сцепления 2110 (корзина и диск) имеют небольшие отличия от деталей ВАЗ 2114-2115 – ДС 2110 имеет увеличенный диаметр (200 мм на «десятке», и 190 мм на 2114). Но принципиально все эти детали одинаковые, и КПП 2110 снимается точно так же, как и на «четырнадцатой» или «пятнадцатой» модели. Поэтому и замена сцепления ВАЗ 2110 практически ничем не отличается от замены на машинах 2113-2114-2115.

Ремонтируем самостоятельно (ВАЗ-классика)

Замену ДС и КС на заднеприводном ВАЗ осуществляем следующим образом:

размещаем автомобиль на автоподъемнике или яме;
глушим мотор, ставим машину на нейтральную передачу;
снимаем чехол крепления рычага КПП (отворачиваем винты);
демонтируем только верхнюю часть рычага КПП, полностью его вынимать нет необходимости (разъединяем в месте, отмеченном стрелкой на рисунке);
откручиваем болты карданного вала, демонтируем сам вал (делаем отметки на кардане и редукторе заднего моста – это нужно для того, чтобы закрепить вал по этим же меткам при установке во избежание лишних вибраций);
отсоединяем от КПП трос спидометра, также и РЦС;
отворачиваем все крепления КПП (в том числе и траверс), снимаем коробку передач;
откручиваем шесть болтиков крепления корзины, снимаем детали;
ставим на место новые детали, собираем все назад.

Устанавливая новые запчасти, следует отцентровать диск, иначе МКПП на место не встанет. В качестве центра используется заводская оправка или старая «первичка» от «классической» коробки передач.

Установка новых запчастей, центровка диска

Новый диск ставится аналогично старому, и зажимается корзиной, только перед тем как закрутить до конца корзину, ведомый диск надо отцентровать, а то в него не попадёт первичный вал коробки. Проще всего центровать специальной оправкой, но если достать такую не судьба, можно всё сделать на ощупь. Прикручиваем корзину на все болты, предварительно запихнув под неё ведомый диск, но закручиваем не до конца, а чтобы диск под ней перемещался. Нам надо выставить его по центру, это можно сделать на ощупь, засунув палец в среднее отверстие, на ощупь выставляем всё по центру и только после этого подтягиваем болты. Проверяем, стало ли всё по центру, если да, то затягиваем болты, предварительно застопорив маховик. Сцепление на месте. Если выставлено не по центру, то коробку хрен наденешь, она не войдёт. Ну а дальше накидываем коробку, если не хочет садиться, можно пошатать её, покрутить привода, чтобы первичный вал прокрутился и занял нужное положение, должно всё вскочить достаточно легко. После этого прикручиваем всё, что открутили, смотрим, не осталось ли по сторонам лишних деталей, если остались, то прикручиваем их куда надо.

Замена сцепления своими руками (передний привод)

В отличие от ВАЗ-классики, на переднеприводных 2108-2115 сцепление менять несколько дольше, более трудоемкой получается работа по снятию КПП. Но при наличии опыта профессионалы выполняют операцию по снятию коробки передач быстро, к тому же есть способ, при котором не нужно полностью демонтировать КПП, достаточная только ее вывесить.

Замену своими руками без полного снятия коробки передач выполняем следующим образом:

вывешиваем автомобиль на автоподъемнике, если работа выполняется на яме, подставляем под обе передней стороны днища кузова треноги;
снимаем аккумуляторную клемму (минус);
откручиваем колесные болты спереди, снимаем передние колеса;
отворачиваем от коробки кронштейн крепления троса сцепления, отводим в сторону сам трос;
демонтируем трос спидометра (если его не снять, при отодвигании КПП он может оказаться перетянутым, и от этого лопнуть);
отворачиваем гайки шаровых опор с каждой стороны (с левой и правой опоры);
откручиваем стартер, убираем его в сторону;
отворачиваем гайки передних ступиц колес;
откручиваем три крепления нижнего кожуха КПП, демонтируем кожух;
если есть защита под двигатель, ее также необходимо снять;
демонтируем левый брызговик;
снимаем три болта левого «краба» (кронштейна), который крепится спереди слева, рядом с передним бампером;
отворачиваем крепление левого рычага (в районе колеса);
ослабляем другое крепление рычага (в районе коробки), отводим рычаги вниз, чтобы не мешали;
снимаем левую подушку КПП;
отворачиваем болты крепления штока переключения передач, отсоединяем шток;
откручиваем заднюю подушку КПП;
отворачиваем верхние два болта крепления КПП к двигателю, вкручиваем вместо них длинные болты головки блока;
откручиваем все остальные крепления трансмисии – теперь коробка на верхних болтах «отъезжает» от движка;
скручиваем шесть болтов крепления корзины; устанавливаем на место новые детали, наживляя все болтики, придвигаем коробку к двигателю, затягиваем болты до конца через отверстие в стартере (прокручивая коленвал). Центровочный валик при таком методе здесь не поместится, поэтому крепить сцепление получается только таким способом;
ставим на места все снятые детали.

При таком методе нет необходимости сливать масло из коробки передач, так как приводы колес (ШРУСы) из картера КПП не вынимаются. Между двигателем и КПП расстояние не слишком большое, но места хватает, чтобы наживить болтики корзины.

Как поменять сальники КПП

Перед заменой сальников коробки передач желательно очистить КПП как снаружи, так и убрать все загрязнения внутри картера сцепления — колокола. Затем приступить к замене сальника первичного вала. Это делается следующим образом:

Снимается выжимной подшипник. Его можно сразу убрать или вообще выкинуть, так как будет устанавливаться новый.

Затем нужно открутить крышку сальника: она крепится болтами на 10.
Далее аккуратно вытаскиваем старый сальник. Наиболее удобным и деликатным способом является вкручивание в сальник двух саморезов. Затем обхватываем шляпки саморезов плоскогубцами и резко дёргаем на себя. Так сальник потихоньку выйдет, не повредив посадочное место.
Затем тщательно очищаем посадочное место, а сам сальник намазываем герметиком. Герметик нужно равномерно нанести по внешней стороне детали.

Ровно укладываем сальник в посадочное место, затем с помощью оснастки (отрезка трубы подходящего диаметра) заколачиваем его на место лёгкими ударами молотка по трубе. Достаточно вбивать его до того момента, пока он не станет вровень с корпусом КПП.
Устанавливаем и закручиваем кожух сальника. Он дополнительно утопит его на нужную глубину.
Смазываем литолом область хода выжимного подшипника, затем устанавливаем новый подшипник из комплекта.

На этом работы с картером сцепления КПП закончены, можно переходить к замене сальников приводных валов. Перед их установкой крайне важно учитывать, что они должны быть установлены по ходу движения приводов — на них нанесена специальная стрелка направления движения. Если перепутать, то очень скоро, особенно если ездить на высокой скорости, эти сальники начнут подтекать.

Замена сальников коробки передач для приводных валов выполняет просто: старые элементы удаляются при помощи отвёртки или монтажки (достаточно их просто поддеть и выдернуть), новые аккуратно вколачиваются до одного уровня с корпусом КПП.

Важно! Не нужно загонять сальники слишком глубоко в коробку — если их утопить, они перекроют каналы движения масла. В результате полуоси не будут смазываться в КПП, на них возникнет выработка, а в дальнейшем разобьются посадочные места. В этом случае придётся менять коробку.

Перед установкой сальники также нужно смазать герметиком по кругу. На этом обслуживание трансмиссии закончено, пора переходить к основной задаче — замене сцепления.