Тюнинг свечей зажигания своими руками

Свечи зажигания являются обязательным элементом бензинового двигателя, создавая искру для воспламенения смеси топлива и воздуха в камере сгорания. Как правило, срок службы обычных бюджетных свечей ограничен несколькими десятками тысяч километров (15-25 тыс.), то есть указанные элементы являются так называемыми расходниками.

Опытные водители хорошо знают, что от качества работы свечей зажигания напрямую зависит стабильность запуска двигателя, мощность мотора, расход топлива и другие характеристики. При этом важно понимать, что уже через несколько тысяч или даже сотен километров пробега (в зависимости от общего состояния ДВС, качества топлива и т.д.) свечи начинают работать менее эффективно.

В результате двигатель начинает хуже «тянуть», водитель сильнее нажимает на газ, при этом большее количество топлива в цилиндрах все равно сгорает менее полноценно. Другими словами, отмечается повышенный расход бензина. Именно по этой причине многими водителями практикуется доработка свечей зажигания для экономии топлива, о чем мы дальше и поговорим.

Зачем нужно дорабатывать свечи зажигания

Начнем с того, что дорабатывать новые свечи зажигания для хорошей экономии и прибавки мощности следует владельцам старых бензиновых автомобилей, преимущественно карбюраторных. Как правило, именно на такой дозирующей системе вопрос расхода бензина стоит наиболее остро.
Параллельно с этим доработка может положительно отразиться и на инжекторе. При этом не следует дорабатывать высокотехнологичные современные свечи с увеличенным сроком службы (платина, иридий). Получается, изменения и доработки наиболее актуальны только применительно к обычным свечам. Теперь давайте взглянем, какая практическая польза усовершенствования свечей.

Прежде всего, легкость запуска и, как следствие, меньший риск залить свечи. Особенно это актуально зимой, когда топливо в холодном моторе хуже испаряется, заряд аккумулятора падает естественным образом, масло вязнет и стартер слабее крутит двигатель.
Еще одним преимуществом, которое обещает «тюнинг» свечей зажигания, является стабильная работа ДВС на разных режимах, (особенно при максимальных нагрузках и высоких оборотах) даже при учете того, что состав топливно-воздушной смеси будет не оптимальным, то есть рабочая смесь слишком обедненная или обогащенная.
Отметим, что в условиях высокого давления на доработанных свечах меньшее воздействие оказывается на искру, которую попросту сдувает на штатной свече. В результате силовой агрегат не только хорошо заводится, но и полноценнее сжигает топливный заряд, отдавая больше мощности. Благодаря этому снижается расход топлива и получается экономия.

Поддержание давления в шинах: Экономия топлива до 30 000 рублей в год

Как показывают опросы водителей, 60 процентов автомобилей на дороге имеют низкое давление в шинах. В среднем давление в большинстве автомобилей ниже на 30 процентов, чем положено. Это примерно на 0,62 бар ниже, чем рекомендовано производителем. Это приводит к увеличенному расходу топливу на 7 процентов (в год Вы можете переплачивать за бензин примерно 8 545 рублей или в пересчете на литр бензина это составляет 60 копеек ).

Кроме того низкое атмосферное давление в шинах приводит к преждевременному износу шин. Это может стоить Вам лишнее 10 500 рублей в течение всего срока эксплуатации резины.

Для постоянного контролирования давления в шинах в соответствие с рекомендациями автопроизводителя рекомендуем Вам проверять давление в резине каждые два дня, с помощью отдельного манометра или насоса со встроенным датчиком давления. Помните, что перепады температуры окружающего воздуха могут существенно изменить давление в шинах. Поэтому если на улице произошло резкое изменение температуры, то необходимо обязательно проверить давление.

Зачем и когда нужно производить замену свечей зажигания

Калильное число свечей зажигания

Свечи зажигания в автомобиле отмечают за создания искры, тем самым для поджигания топливной смеси в цилиндре. От их состояния и исправности зависит мощность и запуск мотора, расход топлива. Именно поэтому необходимо знать, через какой период необходимо производить замену свечей зажигания своими руками, а также как это делать.

Сроки эксплуатации свечей зажигания приведены в инструкции по эксплуатации автомобиля. Производится замена по мере их износа, и в основном это 50-60 тыс. км. Но на самом деле выходит все немного иначе. Срок службы свечей зажигания зависит также от качества заправляемого топлива, от исправности двигателя, от проведения регулярного технического обслуживания и многих других факторов.

Качество топлива очень сильно влияет на срок эксплуатации свечей зажигания. Поэтому в наших реальности, замена свечей зажигания производится периодичностью 25-30 тыс. км.

Свечи зажигания – это важное звено любого бензинового двигателя, однако, как и любая другая деталь они тоже подвержены износу

Плохой запуск двигателя.
Увеличение расхода топлива.
Снижение мощности двигателя.
Нестабильная работа двигателя.

Однако, стоит помнить, что вышеперечисленные неисправности могу говорить не только о проблеме в свечах, но и о поломках в других системах. Для этого надо их извлечь и осмотреть. Разберем, как осуществляется замена свечей зажигания своими руками.

Для данной процедуры Вам будет необходим специальный свечной ключ, динамометрический ключ, удлинительная насадка, трещетка, а также головка с размером вашей свечи зажигания.

Прежде чем приступить к выкручиванию свечей зажигания, удалите песок и загрязнения, скопившиеся вокруг. Делается достаточно просто, с помощью обычной кисточки. Также для этих целей отлично подходит компрессор. Тщательно очищайте колодцы свечей зажигания.

Не стоит пренебрегать этим, т.к. песок может попасть через свечное отверстие в цилиндр.

Процедура замены свечей зажигания не требует особых навыков и не отнимает много времени.

Для замены выполните следующие шаги:

1. Первым делом отсоедините отрицательную клемму на аккумуляторе. К тому же двигатель должен быть холодным, во избежание возможного ожога свечой.

2. Если на двигатель установлена пластиковая крышка, ее следуют снять. И определить, где находятся свечи зажигания. Легко, по высоковольтным проводам, которые к свечи присоединены.

3. Следующим шагом отсоединяете провода. Беритесь непосредственно за колпачок, не тяните за провода, можете их оборвать.

Для того, чтобы не ошибиться в проводах, мы рекомендуем производить по порядку, по одной свечи. Либо помечать провода маркером.

4. Свечной ключ вставляете в свечу и выкручиваете.

При необходимости используйте удлинитель, если свеча в углублении.

Открутив свечу, осмотрите ее.

То, что она немного темная – это вполне нормально. Если в масле, то у вас проблемы с мотором.

5. Берете новую свечу зажигания и вставляете в свечное отверстие.

Мы рекомендуем пару первых оборотов производить руками, исключая непопадание в резьбу

При закручивании необходимо проявлять осторожность, она должна идти по резьбе, затягивать ее нужно крепко, но без максимального усилия. Сорванная резьба сулит дорогой ремонт

Для затяжки лучше всего воспользоваться динамометрическим ключом.

Затянув слишком сильно можете повредить свечу либо резьбу. Слабая приводит к неплотной посадке свечи зажигания.

Помните, ни в коем случае не смазывайте резьбу свечи!

6. Надеваете свечной колпачок с высоковольтным проводом.

Провод должен быть вставлен именно в ту свечу, в которой был ранее.

7. Запустите двигатель. Прислушайтесь к звуку, работают ли все цилиндры.

Замена свечей зажигания своими руками Mitsubishi:

Замена свечей зажигания своими руками Hyundai Solaris:

Постоянное обслуживание автомобиля и своевременная замена свечей зажигания своими руками способствует долгой работе двигателя, продлевая срок его эксплуатации. Производите замену свечей зажигания по мере их износа, либо каждые 30 тыс. км. Замена свечей зажигания своими руками не только сэкономит деньги, потраченные на СТО, но и поможет поддержать авто в исправном состоянии.

Изготовление прибора для проверки компрессии

Многие автовладельцы сталкиваются с проблемами в работе мотора и с недостаточным давлением в цилиндрах. Подобное часто отмечается на изношенных моторах, при этом ремонт заключается в капитальном восстановлении двигателя. Определить давление самостоятельно без использования специального оборудования затруднительно. В итоге приходится везти автомобиль в сервис и выполнять дорогостоящую диагностику.

При этом автовладельцы могут с легкостью изготовить простейшие приборы для проверки компрессии из обычной старой свечи зажигания. Это позволит в последующем самостоятельно проводить диагностику двигателя, сэкономив на обращении к специалистам. Для такой работы потребуется пила по металлу или болгарка, ниппель от колеса, пластиковые трубки, хомуты, герметик и манометр.

Пилкой или болгаркой срезают завальцовку сердечника и металлический язычок. С помощью болгарки обрабатывается поверхность, чтобы в последующем внутрь свечи можно было вставить ниппель. С обратной стороны на свечу одевается пластиковая трубка, длина которой составляет около 20 сантиметров. Ее следует садить на герметик, используются также дополнительные хомуты, чтобы обеспечить полную герметичность и возможность выдерживать высокое давление.

На свечу через трубку надевают манометр, приобрести который можно в любых специализированных магазинах. Такой прибор для контроля давления будет достаточно точным, поэтому с его помощью можно с легкостью измерять компрессию в двигателе автомобиля. При этом он обойдётся куда дешевле, чем уже готовые устройства, нисколько не проигрывая им в качестве и точности полученных данных.

Самый популярный способ улучшения характеристик автомобиля, с помощью которого автолюбители предпочитают доводить до ума свой личный транспорт – это проведение звукоизоляции в машину.

Данная работа, а, впрочем, как и все, должна проходить с большой ответственностью и осторожностью. В следующем видео, вам расскажут особенности ВАЗ 2110, после проведения тюнинга.

Данную работу стоит разделить на пять этапов:

Подготовить машину ко всей операции, подобрать и рассчитать необходимый материал для тюнинга.
Обязательно нужно разобрать багажник.
Обработать багажник и подготовить его ко всей операции.
Осуществить всю работы, провести звукоизоляцию в машину.
И последний этап это, конечно же, собрать багажник и привести его в первоначальное состояние.

Ну, а перед тем, как начать разбирать багажник, следует хорошенько подготовиться к тюнингу. В первую очередь следует подобрать метод и материал для изоляции шума.

Выбрать хороший и качественный материал для изоляции шума – дело непростое но именно от него зависит дальнейший результат работы. Подобрать все необходимые инструменты для выполнения звукоизоляционных конструкций.

Также желательно выполнять данную работу не зимой, а в теплое время года. Ну и, самое главное, освободить себе весь день и посвятить себя машине. Существуют пять материалов, которые поглощают шум:

Материал для поглощения вибрации;
Материал для поглощения звука;
Материал для изоляции звука;
Теплоизоляционный материал;
Материал, препятствующий созданию скрипа.

Схема шумоизоляции автомобиля
Конечно же, все эти материалы полностью отличаются по цене, поэтому выбирать стоит тот материал, который устраивает вас в денежном соотношении. Для настоящего автолюбителя разобрать багажник не составит серьёзного труда.

Чтобы снять обшивку, стоит просто убрать фиксаторы либо же шурупы и в конечном итоге должен остаться один лишь металл. Стоит знать, что кузов обработан специальным веществом, которое убивает коррозию, его необходимо будет извлечь. Можете не беспокоиться, металл гнить не начнет, так как материал для обшивки звукоизоляции не допустит влагу к металлу.

Собирать багажник будет немного сложнее, чем разбирать, но не чего страшного, вы с этим справитесь. При кардинальном изменении ВАЗ 2110 стоит обратить свое внимание на фары. Ведь фары, которые произведены на заводе, никак не вписываются в красоту данного автомобиля.

Гораздо красивее будет, если эти фары будут тонированным темным цветом. Одним из стандартных способов тонировки является просто покрасить фары. Для этого нужно аккуратно снять фару, отсоединить стекло от герметика, несомненно, его острые края нужно будет обработать.

Для окраски фары следует использовать обезжиренную краску, её вы сможете найти в любом магазине стройматериалов. Шикарное видео, из которого вы узнаете, как можно преобразить ВАЗ 2110, до неузнаваемости. Дерзайте!

При покраске фары такого типа краски освещение не дорогу нисколько не изменится. Модернизацию фар сможет провести любой автолюбитель, главное в этом деле желание. Также можно в фаре изменить электролампы, так как множество негативных откликов на производителей машины оставляют не комфортное и некрасивое освещение ламп.

На данный момент существует три замены электрических ламп на данный тип автомобиля:

Галогенные электрические лампы. Одним из главных преимуществ данного типа ламп считается множество разных типов размера;
Ксеноновые электрические лампы. Несмотря на то, что данный тип ламп достаточно популярен и считается лучшим, но также он имеет не маленькое количество недостатков. В первую очередь, это высокая стоимость продукции;
Лампы типа «GT». Для ВАЗ 2110 такой тип ламп является наиболее актуальным, так как в этих лампах большинство преимуществ подстроено для тюнинга ламп данного типа автомобиля. А также отличное сочетание цены и качества.

Свеча зажигания

Подбор иридиевых свечей зажигания Denso по автомобилю

Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливо-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Бывают искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и др.

В бензиновых двигателях внутреннего сгорания используются искровые свечи. Воспламенение топливо-воздушной смеси производится электрическим разрядом напряжением в несколько тысяч или десятков тысяч вольт, возникающим между электродами свечи. Свеча срабатывает на каждом цикле, в определённый момент работы двигателя.

В ракетных двигателях свеча зажигает топливную смесь электрическим разрядом только в момент запуска. Чаще всего, в процессе работы свеча разрушается и к повторному использованию непригодна.

В газотурбинных двигателях свеча воспламеняет струю топлива, выходящего из топливной форсунки в момент запуска, серией мощных дуговых разрядов. После этого горение факела топлива поддерживается самостоятельно. Используются, как правило, свечи поверхностного разряда, питающиеся высокочастотным током высокого напряжения от агрегата зажигания. Свечей чаще всего две (для надёжности), каждая установлена в воспламенителе со специальной пусковой форсункой, работающей только при запуске, что защищает свечу от обгорания при работе двигателя.

Калильные и одновременно каталитические свечи используются в модельных двигателях внутреннего сгорания. Топливная смесь двигателей специально содержит компоненты, которые легко воспламеняются в начале работы от раскалённой проволочки свечи. В дальнейшем накал нити поддерживается каталитическим окислением паров спирта, входящего в смесь.

История

Первая свеча зажигания в ее современном виде была разработана немецким инженером и ученым Робертом Бошем в 1902 году. Впервые свеча зажигания была использована с магнето высокого напряжения, также разработанным в мастерской компании BOSCH. Свечи зажигания BOSCH стали использоваться в двигателях внутреннего сгорания Карла Бенца, заменив используемые в то время калильные трубки с открытым пламенем. С тех пор и по настоящее время практически все свечи зажигания используют тот же принцип работы и строение, как и в 1902 году, эволюция данного узла шла преимущественно по пути усовершенствования используемых материалов (для изолятора, проводников и т.п.) и технологии изготовления (удешевления).

Устройство свечей зажигания

Свеча зажигания состоит из металлического корпуса, изолятора и центрального проводника. Современные свечи могут иметь встроенный резистор между контактным выводом и центральным электродом.

Контактный вывод

Контактный вывод, расположенный в верхней части свечи, предназначен для подключения свечи к высоковольтным проводам системы зажигания или непосредственно к индивидуальной высоковольтной катушке зажигания. Могут встречаться несколько слегка различных вариантов конструкции. Наиболее часто провод к свече зажигания имеет защёлкивающийся контакт, который

Влияние правильного зазора на работу мотора

Зазор это действительно важный параметр. Он может быть либо большой, либо слишком маленький.

Малый зазор

Если установлены малые значения между электродами, то будут проявлять пропуски в системе зажигания. Все дело в том, что той искры, которая образуется между электродами, максимально приближенными друг к другу – недостаточно для воспламенения топливной смеси. Искра хоть и сильная но – недостаточная. Вот почему многие автомобили при движении будут реально дергаться и не развивать достаточную скорость. НА карбюраторах может заливать свечи, что только придаст проблем – вообще будет троить. Зазор нужно увеличивать!

Малый зазор это сколько? Если поговорить про размер, то это примерно от 0,1 до 0,4 мм. Обязательно проверяем свечи после покупки, дельные рекомендации дам чуть ниже, а пока поговорим про большое расстояние.

Большой зазор

Знаете, все же многие производители заранее выставляют нормальное расстояние между электродами. Но со временем он сам по себе может увеличиваться.

Все дело в износе свечи, который проявляется при большом пробеге — это естественно. Ведь электроды сделаны из металла, который под воздействием температуры и постоянных электрических разрядов начинает потихоньку выгорать. Страдает как верхний похожий на букву «Г», так и нижний. Верхний становится тонким, вместо прямоугольной формы он начинает закругляться, потому как сгорают бока. Нижний просто проседает вниз.

Из-за такого расстояния, искра, которая проходит между контактами – ослабевает. Причем значительно! Ее также возможно не хватит для воспламенения топлива.

Зачастую из-за этого пробивает изолятор нижнего контакта, все дело в том — что искра старается найти кротчайший путь между электродами.

Зимой есть большая вероятность, что машина попросту не запуститься.

Еще один важный аспект, на отдалившихся электродах чаще может появляться налет в виде нагара, искра итак «страдает» от большого расстояния, так еще и налет! Она вообще может не пройти. Поэтому важно через определенный пробег, с нашим топливом это может быть уже 15000 км, выкручивать свечи при необходимости их менять, либо чистить.

Заливает свечи на ВАЗ 2109 карбюратор Ты не одинок. Проблема решаема

Какое сопротивление должно быть на свечах зажигания, как изготовить тестер для СЗ своими руками

Горячие: площадь изолятора намного больше чем у холодного, так обогревается газами в камере сгорания. Зона перехода к наружной оболочке минимальна;
Холодные: имеют удлиненную площадь для отвода тепла, соответственно рабочая поверхность нагревается намного меньше.

В камеру сгорания попадает горючая смесь в виде бензина и воздуха в соотношении через пропускные каналы клапанов;
Клапана открылись благодаря вращению стартера;
Свеча подает искру, которая была подана катушкой зажигания через высоковольтные провода;
В эту секунду и происходит микро взрыв в каждом цилиндре поочередно, который приводит в движение мотор.

Замените воздушный фильтр: Экономия топлива до 12 250 рублей в год

Ваш двигатель в течение года всасывает 63 645 288 литров воздуха, который проходит через воздушный фильтр. На старых автомобилях до 1999 года выпуска грязный воздушный фильтр увеличивает потребление топлива на 10 процентов ( 12 250 рублей в год или в пересчете на литр бензина Вы теряете 2,75 рублей, так как заправляетесь чаще положенного ). На новых автомобилях, компьютерный блок управления двигателем вовремя определяет загрязнение воздушного фильтра и вносит корректировки в работу программы впрыска топлива, сокращая повышенный расход топлива. Но это отражается на мощности автомашины, которая уменьшается. С грязным фильтром потеря мощности будет ощутима при загруженном автомобиле.

При смене масла в двигатели обязательно проверяйте состояние воздушного фильтра. Меняйте его минимум один раз в год. Если Вы эксплуатируете автомобиль в сухих и грязных условиях, то рекомендуем менять фильтр чаще.

Сорвал резьбу под свечу и что же теперь делать

Вот чего чего, а про это я никогда не думал, и никто меня не предупреждал — что можно сорвать резьбу под свечу. Но однажды со мной такое все таки случилось, и пришло осознание, что ситуация практически неразрешимая. Ну и передо мной встало две проблемы: как доехать до сервиса и как собственно починить.

Теплый летний день. Мы собрались с товарищами в гаражном кооперативе, чтобы подшаманить своих ласточек. У одного из них был с собой компрессометр и мы взялись мерить компрессию моей машины. Компрессию померяли и я взялся закручивать обратно свечи. Три самых неловких закрутил(я стараюсь закручивать все с самого сложного к самому простому).

Когда я снимал ключ(специальную головку с резиновым куполом), этот самый купол возьми, да зацепись за свечу и упадет под машину. Доставать было лень и я решил последнюю свечу закрутить без этого купола — вот дурачина то! Начал закручивать, вроде легко идет, только вот свеча была с подизношенной резьбой и встала наперекос, так как удерживающего купола не было. В итоге свеча шла, да как то туго. Я подумал, что пора надевать трещетку и заканчивать мероприятие. И начался цирк.

Кручу я свечу, а она и не думает упираться. Пытаюсь выкрутить — слишком легко идет. Ну все, конец, подумал я, и был абсолютно прав. Извлек я свечу и увидел что на ней остались остатки резьбы с головки блока цилиндров. Причем эти остатки представляли собой 80 процентов того, что было раньше резьбой. Резьба на свече почти не пострадала. Кооператив находится на другом конце города и мне надо как то машину дотащить хотя бы до стоянки. Сначала мы попробовали уплотнить резьбу фольгой, но ничего не вышло. Потом я нашел у себя в багажнике свечу с отличной высокой резьбой и мы её вкрутили. Без фанатизма и утяжки.

Немного отступлю — так делать нельзя. У знакомого спустя пол года именно таким образом стрельнула свеча с изношенной резьбой. Получилось как от неполностью прошедшей капот пули, тоесть вмятина и небольшое отверстие — это хорошо что еще не в глаз кому-нибудь.

В итоге поехал я домой со свечой «на соплях». Мотор старался крутить по минмуму, чтобы не стрельнуло. Мне повезло. Я доехал так до дома, а потом еще и до сервиса.

Ремонт резьбы в свечном колодце

Сам я не взялся за эту работу, потому что цена ошибки достаточно высока, а с сервиса хоть что то спросить можно. Ремонт резьбы в головке блока цилиндров выглядит следующим образом:

В колодец заводится специальный метчик резьбы на 2мм больше, чем бывшая резьба
Метчик обильно смазывается солидолом, чтобы вся образовавшаяся стружка не полетела в камеру сгорания (этот металл гореть не будет и гарантированно сделает задиры на стенках цилиндра, если попадет в пространство между поршнем и стенкой цилиндра), а осталась на пластичной смазке.
поверх старой резьбы набивается новая, но большего размера
Далее возможны варианты: или вкручивается спиралька или боченок, называемый футоркой
И то и то садится на специальный фиксатор резьбы

Мне этот ремонт обошелся в 1200 рублей. Из минусов — боченок постоянно норовил выкрутиться, но когда я капиталил мотор, этот вопрос был решен расплющиванием футорки с обратной стороны.

Ремонтируются далеко не все моторы, и даже на одном моторе к части свечных колодцев можно получить доступ к резьбе метчиком, а вот к части нет. Мне повезло и в том, что если бы я сорвал резьбу не на первом, а на втором цилиндре, отремонтировать резьбу без съема головки мне не смогли бы.

Ну а способ ремонта резьбы со съемом головки блока применим в большей части случаев. Однако стоит помнить, что снимая головку, обязательно необходимо менять болты головки блока цилиндров и прокладку ГБЦ.

В общем будьте внимательны при откручивании и закручивании свечей. Не забудьте прочитать на эту тему мою заметку про тонкости замены свечей зажигания.

Несколько практических советов

Не рекомендуется очищать свечи в пескоструйном аппарате, так как при этом разрушается поверхность изолятора. Лучше опустить ее на некоторое время в растворитель, бензин или применить специальный аэрозоль. Затем деревянной палочкой очистить изолятор, электроды, корпус и продуть их сжатым воздухом.

При регулировке искрового промежутка свечей следует пользоваться только круглыми щупами, ведь из-за неравномерного выгорания электродов или при цилиндрической поверхности электродов от пользования плоскими щупами фактический зазор может оказаться больше замеренного (рис.10).

Не стоит слишком сильно затягивать свечу. Для свечей с резьбой 14х1,25, устанавливаемых в алюминиевую головку цилиндров, момент затяжки должен быть в пределах 20–30 Н•м (2–3 кгс•м) – при плоском седле и 10–20 Н•м – при коническом. При короткой резьбе (9,5–12,7 мм) момент затяжки берут ближе к нижнему пределу, при длине резьбы 19 мм – ближе к верхнему. Если нет под рукой динамометрического ключа, то свечу с новой прокладкой заворачивают до упора без усилия, а затем поворачивают ключом с усилием на 80–90 градусов. При старой прокладке угол поворота ключа с усилием должен быть меньше. У свечей с коническим уплотнением поворот ее с усилием производится только на 15 градусов. При затягивании и отворачивании свечей желательно пользоваться ключами, имеющими приспособления для захвата ее за верхний контакт и карданное сочленение, предупреждающее поломку изолятора.

Длина резьбы корпуса свечи и способ его уплотнения (по торцу с прокладкой или по конической поверхности) должны соответствовать конструкции головки цилиндров.

При покупке следует опасаться свечей, выпускаемых «по лицензии ведущих фирм» в других странах или просто подделок под известные марки. Как правило, такие свечи имеют меньший ресурс работы и большой разброс по калильным числам, что может привести к выходу из строя всего двигателя.

По внешнему виду отличить подделку можно по плохо выполненной упаковке, смазанному рисунку на ней, плохо обработанному шестиграннику свечи, чуть перекошенной надписи. Но лучше всего покупать свечи в «солидных» магазинах и всегда иметь пару надежных свечей в запасе.

Доработка свечей зажигания своими руками. Что и как нужно сделать для хорошего результата

Чтобы свеча снова стала эффективной, нам нужно при помощи нехитрого инструмента сделать короче электрод сбоку, а затем – заняться регулировкой зазора. Причем укорачивание необходимо произвести так, чтобы центральный электрод не перекрывался боковым;
Выкручиваем свечу, над которой вы планируете произвести данные действия из ее места расположения (или, как вариант, берем новую);
Маркером по стеклу отмечаем на искомой свечке ту длину, на которую необходимо усечь боковой электрод.
Фиксируем свечу в небольших тисках (главное – не перетянуть);
Берем шлифмашину (Дремель или любой другой фирмы) с установленным отрезным диском. Аккуратненько укорачиваем электрод, который находится сбоку. Должен получиться ровный, не косящий в стороны, параллельный срез;
Место пореза зачищаем надфилем от заусениц и неровностей;
Далее – выставляем заданный зазор. На разных марках легковых и грузовых, отечественных и зарубежных, турбированных и нет – он различен. Так что лучше в данном случае ориентироваться по книге или же подсмотреть в интернете;
Подобную процедуру нужно произвести с каждой свечой в отдельности. После чего вкручиваем их на места и пробуем завестись. Думаю, произведенный эффект вам должен понравиться.

Содержание

Доработка свечей зажигания своими руками может производиться по типу изделий спортивной серии, выпускаемой некоторыми фирмами-разработчиками запчастей. Подобные свечи в значительной мере усиливают мощность и уменьшают расход, а изготовители дают гарантии почти, что на 100 тысяч км пробега без особой потери качественного функционирования. Но на практике все выглядит гораздо скромнее.

Эффективность этих конструкций, несмотря на их дороговизну, ощутимо снижается уже через 10 тысяч км, а выбрасывать их и покупать новые – довольно накладно. Что можно сделать в таких случаях, чтобы и свечи подольше сохранить, и повысить их запланированную эффективность? Ни в коем случае, не выбрасывать! Нужно попытаться доработать их при помощи несложных процедур, произвести которые, согласно инструкциям, будет не так уж и сложно даже неопытному водителю. Итак, попробуем разобраться в данном процессе пошагово.

Признаки неисправности свечей зажигания. Список

1. Очень долго крутит стартер, а двигатель не запускается или запускается, но спустя длительное время;
2. Не приятные шумы издаваемые двигателем при прогреве автомобиля или во время холостого хода;
3. Приумножение расхода бензина во время эксплуатации автомобиля;
4. Увеличилось число вредных веществ из выхлопной трубы;
5. Свечи зажигания мокрые или залиты топливом;
6. Ослабление тяги автомобиля, недостаток мощности и не набирание необходимых оборотов.

1. Откройте капот и закрепите его при помощи стойки;
2. Продуйте сжатым воздухом двигатель, дабы очистить его от дорожной пыли. Для этого можно использовать обычный домашний пылесос, только включив его на «выдох» воздуха, а не всасывание;
3. Снимите высоковольтные провода или катушки зажигания в зависимости от типа двигателя, что бы добраться до свечных колодцев;
4. Свечным ключом открутите все свечи и выньте их при помощи проводов или специальной головки;
5. Проверьте наличие масла и посторонних предметов в колодцах при помощи фонарика, дабы не спровоцировать быстрый выход из строя новых свечей;
6. Вставьте и закрутите новые свечи, подключите высоковольтные провода и можете запустить двигатель автомобиля;
7. После пуска мотора, проверьте наличие детонации, которая может возникнуть вследствие установки некачественных свечей.

Распространенные ситуации

Далее мы рассмотрим несколько типичных ситуаций, которые возникают у многих владельцев ВАЗ 2110, жалующихся на невозможность завести двигатель своего автомобиля.

Ситуация

Что нужно делать

Стартер крутит, свечи заливает. Замена свечей приводит опять к заливке

Автомобиль удается завести только со 2-3 раза

При отрицательной температуре воздуха авто не заводится, хотя стартер крутит. АКБ садится, горит сигнальная лампа масла

После смены замка зажигания двигатель завелся, но после сборки рулевого узла мотор поработал пару минут, медленно заглох и не заводится больше

Проверьте исправность топливного насоса:

С трудом завелся двигатель, на панели выскочила лампа с восклицательным знаком, а вскоре мотор заглох

Данная лампа говорит о том, что на стартер все еще идет напряжение, хотя двигатель завелся. Вероятнее всего, не произошло расцепление с мотором, и стартер вышел из строя. Для устранения поломки требуется установить новый стартер

Каждая из перечисленных причин имеет свои способы профилактики и меры предотвращения их повторения. Потому будьте внимательны, вовремя реагируйте на сигналы, которые вам посылает сам автомобиль. За счет них можно своевременно обнаружить неисправность, и отыскать способы решения проблемы своими силами.

Еще одним дедовским методом проверки свечей зажигания на авто является поочередное отключение проводов от свечей. Нужно просто поочередно снимать провода и прислушиваться к работе двигателя. Когда звук не изменится, вы нашли проблемный элемент. Перед тем, как менять свечу, попробуйте ее выкрутить и тщательно очистить металлической щеткой от нагара, а затем вкрутите на место и проверьте снова.

Доработка свечей зажигания своими руками

В основе модернизации лежит задача приблизить простые свечи по ряду параметров к так называемым спортивным свечам зажигания. Такие изделия предлагаются многими известными производителями, при этом стоят ощутимо дороже.

Спортивные свечи позволяют увеличить мощность и добиться уменьшения расхода, заявленный срок службы таких элементов составляет 70-90 тыс. км. пробега. Однако на практике эффективность их работы снижается, в среднем, уже через 15 тыс. км, а весь заявленный срок такие свечи и вовсе не выхаживают. С учетом высокой стоимости покупать данные элементы каждые 30-35 тыс. км. получается накладно.

Именно по этой причине многие водители не стремятся сразу менять комплект свечей, так как существуют способы продлить ресурс уже имеющихся. Лучшим способом решения задачи считается доработка обычных или спортивных свечей зажигания.

Процедура не является сложной, так что справятся даже начинающие:

чтобы сделать работу свечи максимально эффективной, потребуется укоротить боковой электрод;
следующим шагом будет правильная регулировка зазора на свече;

Теперь давайте разбираться подробнее. Что касается первого пункта, укорачивание нужно выполнить таким образом, чтобы центральный электрод не был перекрыт боковым электродом.

Весь процесс выглядит следующим образом:

Отработавшие свечи выкручиваются из двигателя или подготавливаются заранее (можно работать с новыми элементами); Далее при помощи маркера или другим способом (например, делается насечка) на боковом электроде наносится специальная отметка, которая укажет, на какую длину нужно затем укоротить электрод. Далее свеча аккуратно зажимается в тисках (желательно с резиновыми «губами».) Важно не перетянуть тиски, чтобы не повредить элемент. После этого понадобиться взять шлифовальную машинку, поставить отрезной диск; При помощи инструмента следует укоротить боковой электрод. Пи этом важно следить за тем, чтобы срез был ровным, без скоса. Затем место среза очищается при помощи надфиля, удаляются зазубрины, выравниваются грани, снимаются заусеницы и другие дефекты. Теперь можно заняться установкой нужного зазора

Величина будет зависеть от типа и модели ДВС. В этом случае лучше всего воспользоваться мануалом, получить необходимую информацию на специализированных автомобильных форумах и т.д. Укорачивание электрода и выставление зазора на свечах зажигания необходимо проделать с каждой свечой, при этом обязательно соблюдайте максимально возможную точность (сколько отрезается от электрода и какой зазор выставляется) После установки доработанных свечей на двигатель необходимо произвести пробный запуск. Как правило, пуск должен быть более облегченным по сравнению с обычными свечами. Далее можно совершить поездку, оценив стабильность работы и улучшение приемистости ДВС, а также лучшую тягу на высоких оборотах.

Также можно наглядно оценить работу свечей. Для этого прямо в гараже будет достаточно изготовить стенд для проверки. Для изготовления необходимо иметь трамблер, катушку и источник электропитания.

Далее производится обычный тест на искру, который продемонстрирует усиление искрообразования, изменение цвета искры на яркий сине-красный и т.д. Проверку оптимально проводить в виде сравнительного анализа, то есть сравнить искру, ее мощность и цвет до начала работ (на штатных свечах) и после (на модернизированных).

Если говорить о самой доработке, описанные выше простые манипуляции позволяют расширить и существенно увеличить фронт электрической искры. Другими словами, искра после удаления части электрода не зажата между двумя электродами (боковым и центральным), а сразу направлена в камеру сгорания.

В результате улучшается эффективность воспламенения смеси топлива и воздуха в цилиндрах мотора, последующее сгорание заряда становится более полноценным. Также снижается зависимость воспламенения от качества и интенсивности искрообразования на свече по отношению к составу рабочей смеси.

Другими словами, более мощная искра легче воспламеняет в той или иной степени богатую или бедную смесь, что положительно сказывается на общей работе двигателя под нагрузками и на других режимах. Если смесь лучше воспламеняется от искры, тогда фронт пламени распространяется более равномерно и свободно, бензин горит в цилиндрах полноценно, увеличивается мощность, снижается расход топлива.

FakeHeader

Comments 141

Если с мотором все ок, чистить не надо, у меня был подсос воздуха, эбу начал лить бенз, свечи были чернючие, поменял прокладку выпускного, через 300км выкрутил, нагара нет еле заметный след остался, сгорел!

шилет самый лучший в этом методе — там ваще соляная кислота

Я свои чистил димексидом и результат на много лучше.

Чистил димексидом вот :

Всем привет! Лично я вспоминаю о свечах зажигания, когда начинаются проблемы с запуском двигателя, его неустойчивой работы на холостом ходу, снижением динамики разгона и других симптомах.Лишний раз без надобности их выкручивать необязательно.Тем более, что без специального стенда(на коленке)проверку свечей не произвести.Хорошая и мощная искра вне блока двигателя, может исчезать в условиях реальной работы под давлением в 10 и более атмосфер.Всякая чистка и отмачивание дают лишь визуальный эффект, и разницы «до и после» объективно вы можете не ощутить.Много лет назад я нагревал свечи паяльной лампой для облегчения холодного запуска карбюраторного мотора, но далее при первой же возможности заменял их на новые.Из-за ненадлежащего качества топлива и наличия большого числа подделок в сфере запчастей и расходников, детали и механизмы, в том числе свечи, не выхаживают необходимый ресурс.

Пост полезный. Но лучше меньше «воды» в начале — тут же по делу, а не журналистская заметка.

Когда то советовали серную кислоту (элекролит) — помогало.

После химии промыть водой (лучше дистиллированной) и просушить, тогда потом меньше коррозии будет.

Приходится. Ибо потом столько комменатриев зачем почему итд

Я про вводную часть видео: вот нагар, он образуется, это плохо… Это мое мнение. Если народу нравится четверть ролика слушать вступление — ну значит так надо…

Я тоже про это. Старался максимально быстро сказать от чего нагар. потому что если не сказать появляются ученые с комментариями типа чини моторхотя речь о а конкретно способе чистки свчей. Опыт был на предыдущих видео про чистку свечей зажигагия

Тогда ясно. А пустобрехов ничем не убедишь — ни двумя словами, ни диссертацией…

Ох как я не люблю видеоролики смотреть. А по теме: Димексид рулит! Чистит эффективно и безопаснее любой другой химии.

И недорого! Есть и про димексид

При Союзе (а я таки ещё застал поработать при ём), свечи пескоструили и проверяли на стенде 514-2м, даже на военной технике. Я с 1990 года автоэлектрик, последние лет 10 занимаюсь портальными кранами, правда, и хоть убейте, но свечи умирают при разрушении изолятора, потере герметичности, обрыве электрода и прочих МЕХАНИЧЕСКИХ повреждениях. К электрическим можно отнести только пробой изолятора. Теперь, господа наездники, подумайте и ответьте — кому выгодна замена РАБОЧИХ свечей на новые, а не чистка и дальнейшая эксплуатация старых? А если красочно распишут, что, скажем, лобовое стекло по регламенту необходимо менять каждые 50 тыков, ибо оно меняет свои оптические свойства, и т.д. и т.п. вы его тоже менять будете? Нет, я понимаю, что такой стед не у каждого есть (у меня его попросту спёрли) и к нему ещё и воздух нужен, некоторым влом попросту чистить (любым способом), им легче поменять, но есть те, кто не ведётся на всякую пургу и не даёт на себе заработать

Балансировка коленчатого вала, прихоть или необходимость?

При выборе операций по механической обработке, обязательных при проведении капитального ремонта двигателя, такая необходимость как балансировка коленчатого вала Состоящий из одного или нескольких колен и нескольких соосных коренных шеек, опирающихся на подшипники. Каждое колено К. в. имеет две щеки и одну шейку для присоединения шатуна. Оси шатунных шеек смещены относительно оси вращения К. в.. двигателя для многих клиентов остается под вопросом. Стоит ли тратит деньги на эту дорогую операцию? Попробуем ответить на этот вопрос.

По данным д-ра тех. наук проф. В. А. Щепетильникова «…надлежащая балансировка деталей автомобиля удлиняет срок службы на 25…100%, повышает полезную мощность на 10%». Можно подсчитать, что при частоте вращения n=6000об/мин коленчатый вал весом 20кг., получив эксцентриситет массы всего е=0,1мм (за счет прогиба вала, биения посадочного места под маховик, не правильной шлифовки, замены элементов, влияющих на дисбаланс (противовесы, поршни, шатуны, маховик, корзина сцепления) и т. д.), создаёт центробежную силу 788кг.

Эта разрушительная сила распределяется на опоры и приводит:

к повышенному расходу топлива;
падению мощности;
снижению ресурса работы двигателя и других агрегатов автомобиля;
повышенной вибрации и шуму в салоне, что вызывает дискомфорт и усталость, как водителя, так и пассажиров.

«Это всё теория, скажете Вы…» – поэтому позволим себе привести более веские аргументы исходя из нашей практики.

Безусловно, коленчатые валы двигателей хороших зарубежных производителей тщательно балансируются на заводе методом модульных сборок. Т.е. все детали (коленвал, маховик, сцепление, передний шкив…) соосны относительно друг друга, отдельно сбалансированы, что даёт возможность заменить любой из узлов без последующей балансировки. Например, коленвалы массой до 10кг. имеют после балансировки остаточный дисбаланс не более 15-30гр. (здесь необходимо сказать, что на балансировочном стенде ‘HINES’ специалисты нашего предприятия могут улучить этот результат до 2-5гр.). Однако такие валы требуют обязательной балансировки после механических повреждений, при шлифовке после деформации, также при каком либо вмешательстве в конструктивные особенности узлов (облегчение противовесов, маховика и т.д.).

При всём уважении к отечественной автомобильной промышленности и автопрому ближнего зарубежья, валы наших производителей необходимо балансировать в 99% случаев. Исключение, пожалуй, пожалуй, составляет оригинальные запчасти ВАЗа. Да и тот непредсказуем… Вообще же, что касается новых моторных запчастей, то тут замечена характерная особенность: самый худший сюрприз для балансировщика – это именно новый коленвал. На некоторых «уникальных» валах завода ЗМЗ дисбаланс, как минимум, на порядок превышает всяческие существующие нормы. Извините, что не можем Вам привести максимальные значения. Дело в том, что наш станок не воспринимает дисбаланс более 700 гр.*см. При этом на экране компьютера высвечивается «ERROR» – ошибка. И пусть нас простит американская техника – оператор в настройках не ошибся… Ошибкой является сама деталь установленная на станок. О модульных сборках речи вообще не идет. Проводя перебалансировку таких валов, приходилось сверлить отверстия в маховике напротив заводских! Из этого следует, что либо заводская коррекция сделана «для галочки», либо вся задняя часть узла вала, включая задние противовесы, сам маховик и кожух сцепления сбалансировались за счёт маховика! Очевидно, что в обоих случаях балансировка одного лишь маховика на калибровочном (идеально сбалансированном) валу или на балансировочной оправке ничего не даст. Если маховик не менялся, то после коррекции масс он, будучи установлен на старый вал, даст, скорее всего, ещё большую вибрацию, чем до балансировки. Если же производилась замена маховика на новый, то последствия и вовсе непредсказуемы: вибрацию будет создавать дисбалансированный коленчатый вал. Таким образом, балансировать отдельные детали узла коленчатого вала — дело очень рискованное, если не сказать — безнадёжное. Но, возможно, у нас также выпускаются хорошо сбалансированные отдельно взятые коленчатые валы, маховики, корзины сцепления? Справедливости ради нужно отметить — Да. Бывают. Попадаются. Примерно один на пятьдесят. Стоит ли рассчитывать на такое везение? Не лучше ли не пожалеть сил и отбалансировать весь узел коленчатого вала методом модульных сборок?

Особое внимание стоит уделить балансировке V-образных и других несимметричных коленчатых валов, к ним относятся валы рядных двигателей с непарным количеством цилиндров. Если поставить такой вал на балансировочный станок, мощная моментная составляющая сорвёт его с опор при первых же оборотах

Дело в том, что масса противовесов у V-образных валов неразрывно связана с массой шатунно-поршневых групп двигателя. Необходимы компенсирующие втулки строго (с точностью до 1гр.) рассчитанной массы. Масса эта может быть приведена в технической документации на двигатель, или должна быть рассчитана по специальной методике: 100% вращательной массы (нижняя головка шатуна + вкладыши) и процент возвратно-поступательной составляющей (верхняя головка шатуна + поршень + кольца + палец + замки) от 0 до 100%. К сожалению, данные о компенсирующих втулках для импортных коленвалов могут быть определены только расчетным путём. Очевидно, что сам расчет и изготовление втулок займёт как минимум неделю времени, да и специалистов, которые могут это сделать можно сосчитать по пальцам. Наша методика и оснастка станка позволяет сбалансировать несимметричный вал в течении суток. И всё же старайтесь избегать каких-либо вмешательств в конструктивные особенности узлов (облегчение, тюнинг…), а при замене элементов шатунно-поршневой группы, маховика, переднего шкива, настоятельно рекомендуем проконсультироваться у наших специалистов. Проводя постоянный мониторинг среди наших клиентов, воспользовавшихся услугами по балансировке, констатируем факты: • после балансировки коленчатого вала двигателя ЗМЗ-402 такое частое явление, как подтекание набивки заднего сальника исчезает навсегда. • мощность двигателя повышается на 10-15%. • двигатель устойчиво работает на всех режимах и холостом ходу. • снижается расход топлива на 5-10%. • пропадает вибрация.

В наше время высоких скоростей каждый автомобилист отлично знает и понимает насколько важна балансировка колес автомобиля, и что эта операция необходима практически после каждого посещения шиномонтажа. Но, к сожалению, далеко не каждый знает, что не менее важна балансировка коленчатый вал при капитальном ремонте двигателя внутреннего сгорания.

Делайте выводы, господа автомобилисты!

Спортивный стиль вождения = лишние траты на топливо

Резкое ускорение автомобиля с места, при нажатии педали газа в пол приводит к увеличению расхода топлива на 20 процентов. Если Вы живете в крупном городе, в котором плотный автомобильный трафик, но Вы стараетесь максимально быстро разгоняться от светофора до светофора, то помимо и так повышенного расхода топлива в городе (в пробках), Вы увеличиваете потребление топлива своим стилем вождения. Если Вы думаете, что таким образом Вы быстрее других передвигаетесь по городу, то Вы ошибаетесь. Более подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье.

При таком стиле вождения Вы тратите больше на 5,38 рублей на 1 литр топлива. Если Вы измените, свой стиль вождения, то сможете в год сэкономить до 26 550 рублей .

Следите за состоянием протектора шин: Экономия топлива до 6 220 рублей в год

Если Ваши шины значительно, неравномерно изношены и имеют небольшую глубину протектора, то при пробеге в 32 000 километров прибавляйте к Вашему километражу еще 165 километров. Из-за плохих шин Ваши расходы на топливо в год, будут на 6 220 рублей больше .

Есть простой способ проверить состояние шин. Для этого необходимо купить прибор измеряющий глубину протектора шин. Прибором необходимо проверить глубину крайнего протектора каждой шины. Помните, что в большинстве случаев резина изнашивается неравномерно, что и приводит к росту расхода топлива. Поэтому, как правило, если пробег машины не очень большой, нет необходимости менять резину на новую. Достаточно на шиномонтаже провести работы по выравниванию колес, что позволит снизить расход топлива.

Чего удастся добиться в ходе модернизации?

После отсечения части электрода увеличится фронт действия искры, поэтому пламя пойдет прямо в камеру сгорания. Как следствие стоит ожидать полного сгорания бензина, небольшое, но увеличение мощности транспортного средства.

Второй способ, как улучшить свечи зажигания своими руками, состоит в том, что необходимо аккуратно отогнуть электрод, просто принудительно увеличивая расстояние между компонентами свечи. Многие прибегают к такому методу, но по неумению свечу зажиганию можно повредить. И помните, что нельзя демонтировать неисправную свечу зажигания в систему, будет очень трудно предвидеть последствия.

Отогнуть электрод
Таким образом, можно определить несколько ответов на вопрос, как усовершенствовать свечи зажигания своими руками, и они будут полярными. Во-первых, если вводить изменения в систему, то расчеты должны быть проверенными. Во-вторых, не стоит выжимать из машины сверх ее возможностей, потому что, увеличивая ее мощь насильно, можете реально уменьшить срок ее эксплуатации.

Нам хотелось бы узнать, сколько среди автолюбителей сторонников совершенствования свечи зажигания, а кто однозначно говорит «нет» такой идеи. Изложите свою позицию в комментариях, будем за это признательны.

Замените сломанный или поврежденный спойлер

Пластиковый “фартук” или пластиковое антикрыло помогают не только спортивным автомобилям справляться с аэродинамическим сопротивлением. Во всех автомашинах пластиковые аэродинамические элементы служат для сокращения расхода топлива. Поврежденные аэродинамические элементы могут приводить к увеличению потребления бензина или дизельного топлива.

Если под Вашим автомобилем повредился пластиковый элемент, то потоки воздуха начинают рассекаться неправильно, что создает повышенное сопротивление воздуха, приводящего к повышенному расходу топлива.